板桥活哉是一位日本设计师，在日本从事羊绒服装设计多年，2004年这个旗下拥有三个时装品牌的设计师带着他的品牌团队来到中国，也给市场带来了“新羊绒时装”的概念。采访在有关两国产业差异的讨论中开始，在“”大时装“”概念中得到升华。
“尽管市场销售一路看涨，但中国羊绒时装化的步伐已越迈越大。”
“'纯羊绒企业'这个词在日本十几、二十年前就已不复存在了。”板桥迎头便是一句。“在多年前，日本纯作羊绒的企业就已转型，由于国情的原因，这是一种市场的自然法则，也顺应了'大时装'的发展趋势。如今那些品牌多为伊都锦、三洋等大商业集团收归旗下，成为他们某一系列的产品，统一于整个服装品牌当季的流行趋势。”
“可以这样讲，中国羊绒行业已发展的比较成熟，我相信随着时尚产业的发展，中国纯羊绒的服装品牌将更为“时装化”，这其中也包括当今的知名品牌。此话并非空穴来风，而是来自我一年以来的市场观察：中国的羊绒企业们，其时尚化、时装化转变的浪潮已在涌动，各大集团高层对于'时装'概念的理解也在不断加深。”
“当50个品牌的设计等同于1个，某些品牌被挤出商场的日子也屈指可数了。”
自2005年进入中国以来，板桥活哉考察了广州、深圳、北京、沈阳等南北大中型城市，经过对于这些城市的大中型商场的考察，他发现尽管在商场中的羊绒成衣品牌数量颇多，但是在沈阳市场上的50多个品牌，令他看过之后感觉像是一个品牌。究其原因，一方面源于中小品牌对于大品牌的跟风抄袭，另一方面也源于大品牌对各自细分市场的挖掘有待于更加准确。
一位北京的羊绒服装经销商向记者谈到，正是由于羊绒产品季节的局限性、设计的雷同化，羊绒成衣在商场中销售区域的位置已变得十分的被动。“燕莎、赛特等高档商场就不说了，像百盛等中高档商场羊绒产品销售的位置在今年也有可能从地上楼层转向地下楼层。这不是一个简单的调动，而是市场手段对于行业调整的一个开端。”
“无论你是否选择在河边湿鞋，但作为设计师，就应成为企业的灵魂。”
面对如此雷同的设计，羊绒服装设计师的作用何在，成为了采访的又一大疑问。面对销售的大好前景是步步跟随，还是跳出来以一己之力妄求提升中国人民的审美水平，尽管这两个方案已被人们实践多遍，但，企业家们多选择前者。
在中国国际时装周期间，一位中国十佳设计师同记者谈论设计与市场关系之时，曾发出了如此的感慨：无论你选择义无反顾地趟入河中、洁身自好地站在岸边，或者是在不湿鞋的情况下站在河边，这都是你的个人选择。但是不同的选择也决定了你今后的生活质量。
“设计师应当成为企业的灵魂。”板桥活哉肯定地谈到。“但在日本，设计师的工作范畴远远超过画设计稿、制作样衣这一范围。一个合格的设计师不仅承担产品的设计任务，还要在生产、销售、陈列等环节付出行动，贯彻自己的设计理念。”
“羊绒只是一种材质，像棉、麻、丝一般，一种更为舒适的原料而已。”
业内人士指出，羊绒业是一个资源依托型产业，原料的有限性极大地制约着产业的发展。另据一份资料显示，近年来内蒙古出口的羊绒衫中，传统的平面素衫需求比例明显减少，新品种毛绒混纺衫、电脑提花衫、精纺羊绒衫等出口比例明显增长。
“其实羊绒只是一种材质，但是由于其原料成本的问题，在人们的固有消费中，一件高档的羊绒衫必是一件含绒量100％，能够体现出其原料成本的产品。这样的观念固化了消费者对于羊绒服装的认识，也固化了羊绒设计师的思路。只有打破这种观念，通过针织、梭织的手段来创造出更多的羊绒面料或羊绒混纺面料，中国的羊绒服装才会离'大时装'的距离更近一些。”设计师周艳向记者谈到。
“若说中国女装的设计水平还与世界接轨的话，那么男装的设计思路影响其与国际的同步。”
中国的羊绒成衣为什么在质的层面上发展不突出，加工水平现在看来已经不再是问题，综观如今许多国外品牌在国内下单生产，足以证明制约发展的因素在质量之外的设计。当记者翻看板桥活哉为其男装品牌精心制作的一年52周的周展开销售计划时，在国内男装设计中很少运用的色彩、款式不断吸引在场人们的眼球。“当我把这本计划拿给中国销售人员看时，从他们的评论中不断传出这个不敢穿、那个卖不掉的规劝。我想正是中国某些设计师、销售人员的想法阻碍了'花样'男装的发展，如果作为企业都不敢提供给中国男士更多的选择，那消费者是否能够接受也将永远成为一个谜。”
