时装周外：中国设计师赶上了新一轮的出国热潮

　　不知道是不是和明年中国全面进入WTO的宏大背景有关，众多中国设计师们都开始通过各个渠道放出消息：我要出国了。在这个名单上，我们看到了马可、计文波、罗峥、郭培、房莹的名字。而且，人们从他们所发布出来的信息也知道，这些设计师们所要进入的，大都是巴黎、米兰等大牌时装周的官方日程。而且，罗峥和郭培还在刚刚结束的中国国际时装周上，为他们的出国发布作了试探性的预演。于是，在本次时装周的秀场之外，这好像成了很多业内人士的八卦话题之一，似乎中国设计师又赶上了新一轮的出国热潮。

　　其实，这一热潮在今年已经有了开端。

　　9月份，在米兰时装周上，中国商务部组合了名瑞、杉杉、耶莉娅、凯喜雅等几个国内大企业，以“中国日”的官方名义作了一场发布会。而在接下来的巴黎时装周上，谢锋又在法国高级时装公会和中国服装协会的联合推介下，做该时装周的第一场秀，也成为这两个行业组织《中法合作协议》的一个重点内容。

　　可以看出，虽然谢锋的发布也有着国外资本注入的商业背景，但不能不承认，这两次亮相都在一定层面上承载着外交的意义。

　　在这样的开端之下，中国设计师们接下来的动作所表达的，则更多是个人和商业的背景。同时，自今年开始显露的一些迹象也在表明，无论是何种形式的参与，国际舞台的橄榄枝已经开始频繁地、试探性地向他们挥舞。无论这种挥舞有着怎样的利益玄机，无论今后的评价如何，这肯定是一个有益的信号。

　　其实，这些年来，中国出国作秀的设计师也经历了一波又一波。但就像很多人所说的那样，他们带给国际舞台的，更多的是一种对中国传统风格的狭隘表达，那种固定的模式、那种混杂着怯懦和自以为是的“个性化”甚至有了可怕的“八股”风气，为国外评论家和买家们戴上了莫名其妙的有色眼镜。

　　时过境迁，谢锋的发布会之后，中国服装协会副会长兼秘书长陈大鹏在谈到“走出去”的条件时曾强调，进入国际舞台的重要门槛就是市场。这包括：国际化运作的基本素质，如品牌形象、品牌宣传；产品的设计在能把握世界流行趋势和潮流的国际化同时，产品是否能把中国文化的元素十分完美地融合其中；设计师和企业家的国际化视野；在中国服装市场的历练，等等。

　　这番话，其实也是在更为精细化地勾勒出中国设计师出国发布的全新语境。

　　其实，敏感的观察者们已经发现，与从前的很多次出国发布不同的是，新一轮出国热潮中的设计师们也大都在这一语境中有所建树。除了郭培凭借着出色的高级定制手艺赢得了米兰方面的信任之外，马可、计文波、罗峥、谢锋、房莹所要诉诸的，都是极具国际化风格和市场背景的成衣品牌。或者，似乎可以这样说，就像中国人出国要拿到“托福”、“GRE”和“雅思”考试的高分一样，你只有认可并学会了国际主流权威的话语体系，才能够在真正的意义上和他们对话。否则，更大的可能性则是在懵懵懂懂和自以为是的纠缠中自说自话。

　　其实，在这场出国热潮中，谁也不会甘当公益性的“铺路石”，谁都想台上作秀、台下接单，并列入自己的长线战略。于是，无论是国内还是国外的同行和评论家，都把这个压力十足的问题摆在了他们面前：你的能量究竟能坚持多久？接下来的故事该怎么来讲？