2010年春夏巴黎时装周10月8日刚刚落幕，“围观堵截”的评论就接踵而至。Bloomingdale`s百货的时装总监Stephanie Solomon说：“从商业视觉来看，这是令人‘恐慌’的一季——但如果不是如此，那就过于保守和相当乏味了。”法国著名时尚精品店Colette的店主Sarah Lerfel认为：“设计师们都在做他们该做的事情。”
该做的事情是什么？比如，Vikotr & Rolf这两位德籍设计师上演了一出诙谐时装秀——把精美的礼服剪、挖出不规则的“窟窿”，蓄意“破坏”其完整性。
如果时装秀不精彩，那时装周的意义何在？尤其对于云集最多老牌时装屋和时尚界中坚力量的巴黎时装周而言。虽然早在上世纪80年代就抢占法国市场的日本品牌Yonji Yamamoto(山本耀司)在一场体面的时装秀后宣布申请破产保护，这是本次时装周最让人感到遗憾的坏消息，但金融危机的乌云已逐渐散去，即使未来天气定有变数，该做的也应该大胆去做。
本季必备之运动时装
正如时装周上的著名买手Stephanie Solomon所说：“刺激消费的窍门在于使消费者相信这季她必须拥有某些单品来更新她的衣橱。” 运动时装无疑这季的must-have（必备单品）。
Hermès(爱马仕)的新系列让人颇感意外，从不打网球的Jean Paul Gaultier本季灵感来源于上世纪20年代的fashion icon——Suzanne Lenglen，一个戴着宽发带、以Jean Patou的纯白色百褶连衣裙和针织开衫风靡那个时代的法国网球运动员。除了Suzanne的标志性单品再现外，长至脚踝的针织开衫、百褶裙下的薄纱长筒袜等也都体现出设计师Jean Paul Gaultier性感、大气兼具的风格。虽然是运动装，奢华的面料与优雅的态度依旧贯穿全场，运动化的晚礼服、睡衣和开衫里不经意露出的运动内衣似乎在告知人们运动装并不只是出现在球场。
Hermès女装的销售业绩近几季只升不降，因为这些时装总能在女人衣柜里存活好几年，这个系列中的焦糖色皮裙、蓝色小山羊皮的裁判西服又是这样的典范之作。而镶边的运动式Kelly包又巩固了这个顶级皮具时装屋的江湖地位。
Marc Jacobs为Louis Vuitton（路易威登）在前几季成功打造了新的上世纪八九十年代女性形象，此次又让模特们戴上了巨大非洲假发，打造出全新的“旅行者”形象。Marc Jacobs解释道：“朋克之后的动向是和旅行者有关。他们徒步旅行、艰苦跋涉。”因此，军装多口袋夹克、苏格兰式百褶短裙、织锦或印花的膝上紧身单车裤、渐变色牛仔外套和皮衣等或是行动轻便或是实用耐穿的时装一一出现，同时，混合体现了从上世纪六七十年代的嬉皮、美国西部到印第安纳瓦霍部落及早期的麦当娜等多种风格。而水桶型旅行包、超大流苏和浣熊尾巴的挂饰、羊毛装饰的木底拖鞋、荧光色羊皮短靴等集合了当下年轻时尚文化中各类元素的配饰也毫不示弱。谢幕时，Marc先生本人就身先士卒地穿上了羽毛装饰的木底拖鞋，这有望成为本季最火的鞋款。这季的Louis Vuitton时装系列可能会和这个从行李箱起家的奢侈大牌素来的高贵华丽形象会有所出入，不过这也表明了该品牌近年来向年轻一代进军的决心。
刚柔并济之新女性风格
时装周的T台毕竟是主导未来趋势之地，普通百姓总希望在秀场上看到什么就能在商场里买到什么，就如先前的“Balmain”现象，一夜间就有了满眼的垫肩外套。经历了前几季40、80、90年代的强势女性形象后，设计师们本季开始建立新女性形象，明年春夏潮流不再是“女强人”的天下了。
Givenchy（纪梵希）的设计师Riccardo Tisci塑造了刚柔并济的新一代女性风格。开场的几套黑白条纹廓形外套与菱形上衣带来了一定的视觉冲击感，几何形的巧妙运用让人惊叹不已，此后，Tisci又将欧普艺术的黑白迷幻印花的leggings、外套、宽松上衣和短裙搬上T台，整个造型如同意大利未来画派的杰作。笔锋一转，烟灰色调的雪纺悬垂连衣裙也相继登场，柔美主义拉开帷幕。但整场秀最让人感叹的莫过于同Hussein Chalayan、Stella McCartney等设计师一样，Riccardo Tisci保留了硬朗有型的外套，却运用起垂坠、柔软的面料把下装变得更具女人味了。例如将更为收身的阿拉伯哈伦裤、女神悬垂式短裤与棱角分明的外套搭配在一起，相信这些又会是日后Givenchy颇受欢迎的“秒抢”单品。
而Lanvin（朗万）的Alber Elbaz这次推出了高贵优雅的“不对称”专场，单肩超大荷叶边设计、不对称的缠绕式连衣裙以及模特所戴的单只长手套都成为一大看点。《国际先驱论坛报》的Suzy Menkes就说，模特展示的不仅仅是那巨大的荷叶边或珠宝点缀，而是一种态度。这种态度就如Elbaz所说，他的设计兼具实用性和穿着乐趣，主要对象是那些多变的时髦女郎。最值得一提的是这些Lanvin礼服都采用了人工合成面料而非之前常用的真丝等面料，而颜色除了黑色还有热烈的橙色和红色，也应对了此次的快乐主题。
豪华制作拯救购买欲
设计师Gareth Pugh早些时候说：“零售商们非常焦虑。”但利好消息也层出不穷，在观看了Chanel（香奈儿）的“谷仓舞”后，某时装编辑表示，“这样具有时尚乐趣的场面即使银行降低你的信用卡额度也会让你产生疯狂的购买欲”，也有时尚买手说时髦人士看着手中各大品牌的iPhone application的更新会意识到她的衣橱少了什么。
在Karl Lagerfeld“back to nature（回归自然）”的理念下，巴黎大皇宫内建起了一座乡间谷仓，一个个Bardot蜂窝发型的乡村少女从干草堆里依次走出。米色、象牙色和黑色为主色调，矢车菊、罂粟图案由提洛尔特色的针织刺绣或印染于阿尔卑斯紧身短裙，半透明的蕾丝则出现在挤牛奶的阿尔卑斯少女装束上。当然也少不了Chanel招牌的斜纹软呢套装、飘逸薄纱花边和柔美的宽松上衣，不过这一切也都体现出少女装的特色，比如超短裙，就连套装的裙边也向上提升了不少。在欢腾的乡村景象中，Chanel Coco Cocoon系列的代言人Lily Allen率领乐队登场助阵，Chanel的谷仓演出开始另一出甜美小调。模特生涯始于Chanel的超模Claudia Schiffer说这是她看到的最好的Chanel时装秀。面对这样愉悦的场景，这些乡村少女的行头都让人“垂涎欲滴”，包括那一双双“质朴可爱”的木制粗跟拖鞋。
与科技结合的超豪华时装秀也给人震撼。Alexander McQueen春夏发布的环境支持异常强大。开秀前，著名摄影师Nick Knight制作的短片跃然于大屏幕，超模Raquel Zimmermann裸身躺于沙滩，任由几条蛇在其身体盘绕；Lady Gaga首次发布其新单曲，且是作为时装秀的背景音乐；整场秀由Nick Knight的SHOWstudio.com现场直播。在两台带有摄像机的巨型机器人来回移动间，模特身穿爬行动物图案的时装登场，拥有建筑轮廓的铠甲般超短太空连身裙和钟型裙也少不了McQueen完美流畅的裁剪工艺，而服装上的花纹则采取了数位印染工艺。这场秀，Alexander McQueen用时装讲述了人类从海底走向陆地，又将在未来回归海洋的生态进化故事，服装的颜色亦从陆地的绿、棕色逐渐转变为水蓝色。眼花缭乱的时装、错综复杂的科技艺术和叙述性的生态学理论，三者的结合将设计理念清楚地表达出来。Alexander McQueen所属Gucci集团CEO Robert Polet说：“加强顾客对品牌的理解是前景改变的机遇。”斥巨资打造的时装秀的确给人印象深刻，是否能激起购买欲我们拭目以待。
（21世纪网）（E15）
