传统绅士和新派男人再次在2012 秋冬男装发布的伸展台上相遇。尽管男装周一如既往地鲜有意外，但还是可以看得出，在不失去原有顾客的基础上，设计师们将野心集中在对年轻一代的召唤上。
burberry 男装发布现场。模特撑着雨伞集体谢幕
男装周鲜有意外。在米兰，alessandro sartori确是从zegna集团离任改投了新东家lvmh，不过继任者paul surridge把自己在burberry、jil sander、甚至calvin klein历练的本事都拿了出来，活干得不赖。gucci的秀开场波澜不惊，头排刚开始有人打哈欠，招牌毛皮雕花外套就出来捍卫住品牌特色的底线。而在巴黎，raf simons似乎打算让男人来年秋冬就穿短裤过日子。毕竟米兰上演的jil sander那场秀，他把黑色皮革用得气贯长虹，已经一次性把瘾过足。thom browne继上次摆桌子“请客吃饭”的一秀之后，将兴趣转到了弗兰肯斯坦般的怪物造型上。肩膀长大瘤的设计够耸人听闻，但软猬甲一样的朋克刺钉外套立刻抓住了大把追求惊悚效果的时装怪杰之心。
“没有惊人之举——经典风格、时装传统和新设计融为一体。进取心与中庸心态并存。” alber elbaz在秀场边上说的话被suzy menkes拿来概括她观察到的巴黎男装新趋势。她将这种一季的巴黎男装周形容为一个战争与和平的共荣期，这其实也正是男装潮流长久以来的演进步调。
然而如今的世界再不是两分格局，你难免从各大品牌秀场上看到丝丝缕缕彼此相似的痕迹。皮革面料兴起一场好像事先商量过的新战役，从米兰到巴黎，皮料的味道弥漫ｔ台。prada开场穿着白色硬领衬衫的男模特仿佛一秒间被时装大帝karl lagerfeld上身。miuccia prada拒谈权利的炫耀，然而她祭出的这场4大男影星同台大秀，分明就意在把时装帝国的权势感烘托至巅峰。3ｄ印花技术在juun j.的未来战士胸前化身外星女神般的形象，而dries van noten则将数码印花用得仿佛一剂迷幻药剂。uman在米兰把贡品级羊驼毛做成男士大衣，巴黎的这些设计师们则用数码印花新科技来分庭抗礼。paul surridge在自己首个z zegna男装秀上使出浑身解数，长柄雨伞、皮革大衣、拉链外套一件件走过眼前，他过往履历表上的品牌经典特色大挪移到了当下。更别提模特转身之后，那交叉背带固定的新款马甲背心，设计焦点和他那位把毛发种到男装后背做装饰的前上司raf simons落在了同个区域。
Ｔod’s集团刚公布了自己的年度财务报表，旗下年轻品牌Hogan实现了4.7个百分点的增长，Tod’s品牌本身则上涨了19.8个百分点。从上一季至今，奢侈品品牌们普遍仍有盈余，设计师们的任务则是把这种好势头维持下去。所以Dolce & Gabbana开秀前，英俊到令人目眩的年轻白领结侍者邀大家一起在剧院场景里喝香槟。Ｍugler则许愿说希望大家都能从那些强势的男性设计上看出商务男士也可以穿上有趣实用的斗篷外套。Hermes的Véronique Nichanian小心翼翼做着自己20余年来已被男装顾客接受的经典设计，冒险不足，精准有余，这不失为明智之举。不失去原有顾客的基础上， 设计师们的野心集中表现为对年轻一代的召唤。Kris Van Assche说他想做运动装设计。运动感、冒险精神则被更多设计师们着力点化为斗篷外套、双排扣风衣、滑雪毛衫和高腰军装皮夹克。年轻人就要站到男装的潮流前线上，在当炮灰之前他们得先学着继承男装荣耀的传统——三件套、维多利亚刺绣、庄严恢宏的爱德华风格，米兰男装设计师们永远不会忘记把这些元素用到自己的设计中。年轻人就像Dsqaured2秀上的男学生一样围坐在课桌椅前，穿着随随便便的他们看着“老师”在黑板上写：天气冷下来了，接着开始讨论未来该如何穿着才算体面。
传统的回归——绅士不会被遗忘
在米兰show room开放之际，Alexander McQueen传出消息将与伦敦萨维尔街百年老铺Huntsman合作，推出一个定制男装线。英式时装不再拘泥于谈论方挺轮廓、温莎公爵面料标签，而是把自己最精粹的部分由男性时尚的全球中心辐射向英国之外的版图。Sarah Burton对维多利亚时期风格的迷恋并不完全是种个人偏好，米兰男装周上维多利亚时期的影子无处不在。重拾绅士传统的意义说穿了很实际，穿着考究的男士更舍得为衣橱下本钱。去年奢侈品男装的销售总额高达2400亿美元， 14%的年增长率眼看就要赶上女士奢侈品行业业绩。在这个节骨眼如何重新定义奢侈，显然成了大牌们迫切需要完成的课题。如果你以为Dolce & Gabbana精心布置的歌剧院秀场只为突出浮夸效果，未免太小看这对双人老搭档的精明。随邀请函附上的画册呈现出意大利男人家庭聚会的场面，穿旧鞋子和丰满女人调情只是表面现象，真正的意图在于唤起人们对于传统男性价值观的联想。而在秀上，穿在考究西服外套里头的丝绸睡衣有点像个笑话，然而别忘了这曾是男人们在自家客厅里会客的家常礼服之一。Yohji Yamamoto也在巴黎男装周上重演了这种只在老电影里被人们看到过穿法。Prada本季几乎没有一个模特拿着皮包出场，但维多利亚十字勋章般的前胸饰品已经将男性礼服的华丽精髓点了出来。穿着考究的男士自然少不了三件套西服，这一形式主义存在于米兰与巴黎男装周，西服马甲不再可有可无，它只需如Iceberg所做的那样，改头换面，变身与外套色泽搭配的羊毛背心。陈腐的旧形式立刻获得新效果。从Uman介于正式礼服与便装西服之间的新设计，到Etro秀场上华丽的丝绒西装马甲三件套，绅士不会被遗忘，设计师们致力于引导男性换个角度看待上流社会的男装风范。
老戏台上的新戏码——幽默的年轻人
大雨瓢泼的背景下，被christopher bailey称为“绅士们”的撑着雨伞集体谢幕。就在你认为男装外套的形式革新已经被穷尽之时，他把高腰外套穿在了西装外头，流线型裁剪的大衣前胸，装饰着军装感的骑缝口袋。套头毛衣上的猫头织花看起来有些滑稽，但回想下giorgio armani那些穿着拉链滑雪毛衫的模特，织花毛衫其实也可以成为未来的新外套。要让惊喜欠奉的男装周切中年轻一代的心，光把华丽的dandy风格简化成军装形式可不够。幽默感、运动元素才是引导年轻男性把目光转向传统绅士衣橱的新方法。对这一套，thom browne总能玩出新花样。爱德华时期的短外套穿在铅笔裙上，雌雄同体的男装有着出奇膨大的圆肩膀。其实把传统男装中的元素夸大到极致，正是thom browne惯用的手法。其实lanvin这一季同样在不知不觉间把肩膀设计得更为浑圆，只是相比thom browne那些弗兰肯斯坦怪人，小胖子alber elbaz的姿态更温和一些。而calvin klein除了将运动装与高科技面料结合，延续自己的运动闲适男装路线，也悄然将男性大衣的肩膀变得更宽更圆。
moncler gamme bleu秀场上举着号码牌穿着滑雪服、运动短裤的男模特，年轻的运动感可谓无处不在。于是滑雪毛衫在新一季成了强势流行。而raf simons则诙谐地在jil sander英气逼人的黑外套背后，偷偷印上了小美人鱼、恐龙和蓝鲸图案。年轻人需要在看过华丽的绅士着装之后，有个空隙调笑一下，这是看电影多过浏览油画的一代，留点谈资无疑有利于彼此之间拉近距离。
