海博会期间，意大利知名设计师马天尼、原优衣库中国区总裁小谷宽来到了泉州，于是在泉州地域上，第一次有了大师参与的国际买手论坛。事实上，闽地早有服装买手且不在少数，只是因为往往被误解为“抄版”而鲜少提及。
然而，当库存汹涌来袭，服装品牌零售化被加快推进。零售时代下，买手这一群体的春天到来!
买手“本土化”
米兰的Iceberg、巴黎的Kenzo、Miharayasuhiro，从4月5日到15日，吴太勋马不停蹄地在各国采风，总是收拾得时尚、体面，看一场又一场的时装大秀，他递出去的名片上写着：玛卡西尼广州研发设计部总监，而他的另一个身份则是一个职业买手。
在世界各国的时尚秀场上，收集最新、最潮的潮流趋势，在世界各地的商场、时装店里，采购能够启发灵感、预判流行的样衣，这就是他工作的一部分，随着每季新鲜出炉的流行趋势，周而复始。
作为买手，有着这样看似光鲜的生活、看似时尚的工作，吴太勋却更愿意说自己是品牌研发设计部总监。因为，长久以来，在外界看来，由于国内品牌的整体设计能力较薄弱，所以，国内品牌对国际流行趋势的追逐，往往被理解为“抄版”;而在业内看来，由于早前缺乏行业土壤，“事实上，国内至今也还没有真正的买手”，“十佳”设计师惠文龙在本次国际买手论坛上并不讳言。
惠文龙介绍，买手分为商场买手与品牌买手，吴太勋等面临的正是作为品牌买手的尴尬。事实上，闽派品牌的职业买手早已有之，从七匹狼、利郎等国内一线的商务休闲男装，到玛卡西尼、狼道等时尚休闲男装，再到诺奇等“快时尚”品牌，买手作为产品研发中的重要一部分存在着。
在国际上已经存在了五十多年历史的买手，在闽派，乃至国内有着本土化的演绎。
事实上，闽派服装采用“设计+买手”型的开发模式其实由来已久。业内人士舒先生介绍，闽派服装多数只擅长茄克、衬衫、休闲裤等单品的开发，而由于无法在所有产品上投入大量的精力、财力进行研发设计，所以，闽派服装多数采用 “设计+买手”型的开发模式。
安杰智扬的首席顾问安杰曾表示，“设计+买手”型的特点是，企业一般拥有一个主导的设计师与一个买手团队，设计师作产品整体布局，在自行开发或采购回来的样衣上导入与品牌相关的设计元素;而买手团队则分工到全国各地采购样衣(样衣要么来自供应商，要么来自大品牌的成衣)，组成订货会的一盘货，订货会结束后，达到单量的产品再向帖牌厂下单，自己的工厂只生产部分的强项产品。
如“卡宾先生”所说，“中国的服装大环境在逐步成熟当中，出现了一些有口皆碑的资深买手。但总体上，国内的买手主要做的是跟单与采购的工作，但是仅仅是买手工作的一小部分而已，可以说，国内长期缺乏职业的服装买手。”
尽管国内买手所履行的职能，只能是真正意义上买手的职能之一，但无论怎样，买手在服装的供应链中已经起着名副其实的作用。在本土化之后，中国买手也将走向国际化。
酝酿培育机制
“诺奇的买手，一方面是货品上市之前的计划和采买，另一方面则是销售数据和采取应对措施等两个部分。”作为一个中国SPA(自有品牌服装专业零售商)模式的先行者，诺奇董事长丁辉介绍了该公司买手的职责。
从对商品的预判，这正是一个服装零售企业所需要的。“买手是决定当季业绩的重要环节，商品采购的成功与否决定了零售商是否可以赚到钱。而采购要把握好的第一个要素便是库存，库存是零售业经营管理的命脉。”曾出版过《时尚买手》的中国顶尖时尚营销大师杨大筠表示。
现实的情况是，中国的服装业在经过了几轮的粗放增长之后，正在意识到从“批发”转型“零售”势在必行。无论是三四年前七匹狼第一个在年报上郑重其事地提出，还是劲霸在订货会上高调地宣称，再或者是利郎总裁王良星在最近的千人企业大会上依旧在重申，“批发”转型“零售”已经实实在在成为一个“后库存”时代正在进行中的工程。
而买手之于零售，在本次论坛上， 上海狮格咨询管理公司总经理张炳良表示，中国正在跨入零售时代，这是一个以消费者为中心，以店铺为中心的时代，零售业的本质就是产品，而买手了解卖给谁，了解如何让消费者与产品企业快速有机地结合。
为此，不少品牌服装企业一直在培育买手，“买手正在我们的企业中充当一个重要的角色。虽然培育买手需要一个漫长的过程，但中国服装业的未来需要买手。”石狮市纺织服装商会会长、爱登堡(中国)有限公司董事长田启明在会上如是表明。
“中国的消费者正在越变越挑剔，而时尚的变化非常快。” 作为一个“资深”旁观者，意大利设计师马天尼总结了中国服装未来的走向，把握越来越挑剔的消费者，赋予他们快速变化的时尚，也正是买手的未来。
