近日，日本迅销集团发布2016财年第一季度业绩显示，公司净利润同比大幅下挫16.9%。其中，日本本土业绩以及以大中华区为主的海外市场业绩表现均未达标，营业利润同比分别下降12.4%和14.2%。公司表示，集团的美国业务亏损不停，优衣库在日本、大中华和南韩等最大市场的需求亦受到全球暖冬的严重打击。为此，迅销下调了全年预期，预计截至2016年8月的全年营业利润只有1800亿日元，远逊市场期望的 1996 亿日元，此前预期为2000亿日元。净利润预期也从原来的 1150 亿日元下调至 1110 亿日元，同样差过市场预测的1190亿日元。
国联证券分析师朱乐婷此间表示，评：无印良品、GAP和优衣库都是主打基础日常款，但无印良品和GAP价格相对较高。优衣库近几年在中国一二线城市快速发展，符合都市人快消费的节奏，对国内的一些品牌形成了碾压，但同时优衣库自身日本本土和美国市场都在面临萎缩，因此优衣库目前正在积极探索新的商业模式，包括和 Seven&iHoldings 的合作，以后线上下单后可以去到7-11便利店实体店取货。
在朱乐婷看来，中国市场一直是优衣库最大的亮点，今年一季报中罕见并未披露中国市场的数据，但考虑到基数较大，可能增速会同比放缓。目前优衣库门店在中国总量已经接近370家，覆盖全国86个城市。从门店总数上来看，优衣库领先位于第二位的H&M115 家。
零售业专家杨大筠也表示在全球需求下滑的大背景下，越来越多的传统服饰品牌开始表现出后劲乏力，尽管目前快时尚品牌竞争激烈，市场格局已经较为稳定，国内品牌难以短时间内进行扩张，未来面对的压力将会越来越大，优势越来越少。
而随着国内消费者对快时尚的青睐，包括优衣库、H&M在华的销售量均可与国内快时尚品牌媲美。据统计，优衣库与H&M 2013财年在中国的销售额分别达1250亿日元(约合人民币75.75亿元)和66.55亿瑞典克郎(约合人民币64.07亿元)， 仅这两个品牌2015年在华掘金就已经超过140亿元。以此数据，这两个品牌的销售规模均远远超过进入国内多年的佐丹奴，销售规模与森马服饰相近。
在中国的市场也早就成为这些快时尚品牌的销售增长“引擎”，以H&M为例，中国的销售增长为23%，而集团的销售增长则为6.69%。迅销集团以中国业务为代表的国际业务中，营业收入以及营业利润同比分别增长超过六成，反观日本国内，受到毛利率影响，营业利润同比下滑5.4%。
面对需求日益低迷的服装市场，服装企业危机感日益加剧，原来屡试不爽的产品或者营销策略，在今天成效甚微。面对市场全面萎缩，以及蓬勃发展的互联网，服装企业面对最大的危机，不是当下的利润多寡，而是在未来事业能否持续。
杨大筠指出，互联网时代，服装企业会越来越累，因为变化越来越快，以往相对舒服的日子一去不复返了。曾经佐丹奴、真维斯很火爆，仅仅十年已成为过去式;包括PLAYBOY、梦特娇、金利来等;现在，ZARA、优衣库、H&M大行其道，再过5年，市场会怎样?在日新月异的互联网时代，如果企业不够快，未来出路有两条：一是赶紧卖掉企业，然后把钱投给年轻人，做他们的股东;第二出路是，自己冒险转型，欧时力、地素就是如此。
杨大筠也强调，产品为王才是顾客真正的兴趣所在。今天的年轻一代买的不仅仅是产品，更是购买一种精神或者乐趣，特别是面对90后消费者，不宜作为品牌的第一诉求，品牌今后拼的更多的是创意文化。需要指出的是，品牌提供给消费者的产品必须充满人情味，而不是自我夸奖与包装。时尚行业本质是“创意”，趣味性、人性化、与众不同，加上一流的品质，才能创造真正的体验感。同时，打动顾客“痛点”的价格最为关键，这就是性价比。时尚产品暴利时代已经过去，面对现实，做好符合精神需求的产品才有美好的未来。
