“料子不错，挺有设计感，价位不黑心。”从伦敦读完时装设计回国的李云佳是COS元老级顾客，经常和身边朋友撞衫，“现在看到店铺还是一定会逛，但该买的经典款早有了”。
按照瑞典母公司H&M集团的原定设想，2007年创立的COS是“Collection of Style”的缩写。和姐妹品牌H&M不同，它一年只出春夏和秋冬两季新品，不那么追逐潮流。
就和竞争对手Zara的母公司Inditex近些年强推Massimo Dutti一样，早年凭借价格优势打开全球市场的快时尚试图用设计、风格填补起自己与奢侈品之间尴尬但利润诱人的沟壑。
Karin Gustafsson是COS的创意总监，她是皇家艺术学院2006届毕业生，当年是在毕业设计开放日上被H&M集团注意到。她随后接到一通录用电话，对方不愿多说，“因为当时的COS还是机密项目”。Gustafsson近期接受时尚网站Fashionista采访时说到入职那会儿，公司员工加一起才15人，十年发展下来，如今团队人数达到170人。
根据她的回忆，COS元老最初聚在一起是为了敲定品牌风格，“我们希望产品可以为大众所接受，即价廉物美”。设计团队把视线落在衣橱中那些雷打不动永恒存在的基本款：牛仔裤、小黑裙、夹克。通过反复调整，COS最终踏上极简这条路。
反过来看，极简风格某种程度上成就了COS定价。不同材质的裙子定价在80美元-150美元之间（约合551.45元-1034元人民币）；秋季外套定价范围为150美元-250美元（约合1034元-1723.3元人民币）；男士裤子基本一条125美元（约合861.6元人民币）。
可光有好价格和小众风格并不足以吸引顾客的挑剔目光，“好料子”——就如李云佳注意到的，起到决定性作用。这在它和H&M之间划出一道肉眼即可见的分水岭。“我们的手册详细记录了面料如何处理才经穿。”Karin Gustafsson的话被一位时尚编辑证实了，他曾经买过一件COS毛衣，洗过若干次也没有变形、走样的迹象。
据他回忆，COS初露头角还是小众品牌时，每逢时装周，店铺里几乎能看到所有同行。这种情况唯有巴黎的买手店Colette、伦敦买手店DSM才会看到。
2012年，COS第一次走出欧洲，销售数字也跟着一路蹿升。从2009至2014年间，品牌在集团中的营收占比从1%增长至3%，录得6.25亿美元。截至目前，COS在全球32个国家内共开有195家店铺。
第一家COS中国门店开在了香港，随后COS在北京芳草地、三里屯等地开始相继扩散。最常光顾COS客群大多是写字楼白领，理由粗略可归纳为：安全又不失细节，且价格实惠。缺点在于铺货不完全一致。这在零售业并不少见，可小众品牌的忠实顾客偏偏就是能发现摄政街店和利物浦街店、三里屯店和芳草地店的区别。
人们很难在COS身上看到姐妹品牌H&M的影子：店铺少、上新慢、流行感弱。这个冬天，品牌还推出了自家第19期杂志，以“New Nature”为主题，通过11个“re”开头的英文单词，组成了11个互相关联的章节。里头当然少不了秋冬系列的大片。
