经过这些年的发展，中国本土男装总算拥有了属于自己的知名品牌，在工艺方面与世界顶尖水平的差距越来越小。可当我们的本土品牌正面遭遇“洋品牌”时，总难免有点露怯。究竟何时，我们的男装企业才能挺直脊梁？我刊之所以策划编辑这一期中国男装专题，初衷正是要深度思考和探讨我国本土男装在设计、时尚感、品牌文化等方面的差距，以寻求中国男装在国际扬名的破冰之时。
中国男装站起来了
一提起世界知名品牌男装，我们便会对阿玛尼(Armani)、卡瓦里(Cavalli)、杰尼亚(Zegna)等大牌男装滔滔不绝；而提到中国本土男装品牌，我们就会不由自主地想到杉杉、雅戈尔、利郎、报喜鸟、七匹狼……无论如何，中国人也终于拥有了属于自己的家喻户晓的男装品牌。
无论是广播电视、报纸杂志还是户外广告、服装展会，中国男装企业都占据着大半壁江山，充分证明着自己的雄厚实力和行业主力军的地位。的确，似乎我们中国自己的服装品牌中，男装品牌的名号更叫得响，发展实力和潜力也十分强劲。先后涌现出许多中国本土知名男装品牌的“中国服装之都”温州、“中国男装之都”宁波、“中国休闲服装名城”泉州这几大中国主要的男装集散地，如今已成为世界男装重要生产基地和中国服装的主要出口城市；在工艺、技术、设备等方面，我们的中国男装企业已开始与国际水准接近。经营者们开始意识到 “一流企业做文化、二流企业做产品”这一品牌经营真谛，提高了对品牌文化建设的重视程度；而代表国际顶尖潮流的意大利男装展上，也总能看到前来“取经”的中国男装厂商的身影。无怪乎专家们对男装业也纷纷看好，认为这是中国服装业中发展得最好的一个子行业，无论在品牌打造、消费市场还是渠道建设方面，都较女装、童装等行业更为成熟。但在中国男装高速发展、令人欣喜的同时，困惑和危机也同时存在。
英雄难问出处
的确，尽管我们的本土男装品牌在中国市场上占据着相当大的份额，但这些著名本土品牌在那些国际知名男装品牌面前，依然显得有些“小巫见大巫”。有90%的中国男装不是在以自己的品牌出口，而是为国际知名品牌做“贴牌”加工，即使我们的做工再精良、工艺再高超，落在品牌标识上的仅仅是一行“MADE IN CHINA”的英文字母，没什么人知道或关心“英雄”的出处，大家只在意这件西装的品牌。于是很多时候，一件在中国制造、出口欧洲的西装，几经辗转，又穿了在国人的身上，价格和价值却翻了无数倍。而面对着越来越多的贸易壁垒，中国男装的命运更多地把握在他人手中，“贴牌”的日子也不那么好过了。
中国男装站是站起来了，但腰却没有挺直。
阵痛总是难免的
腰包鼓起来、见识多起来的中国男人对服装的需求，开始由短缺经济时代的功能性产品需求转向渴望满足心理、精神、文化和情感等的多元化需求。反观中国本土男装企业，品牌之间在产工艺水平和面料做工、款式设计等方面的差距在不断缩小；虚拟经营的一度盛行，使许多只做品牌建设不做生产加工的男装品牌诞生在同一条生产线上，缺乏设计感的产品彼此雷同；而且由于在成长过程中必然存在的种种缺陷与不足，一些徒有其名的男装品牌的不规范操作遭到披露后，“败坏”了本土男装品牌的声誉，消费者连带着对中国男装品牌产生了整体性的不信任感。
另外不得不说的一点是，中国男装往往将自己描述成具有国际品位的品牌，甚至为了迎合部分消费者的“崇洋”心理，硬要把自己装扮成具有悠久历史或国际背景的国际品牌。部分男装企业的这种“傍洋”行为，有时不免“画虎不成反类犬”。何况服装企业本应是时尚潮流引导者，我们的企业也具有引导消费者加快成熟消费心理的责任和义务，而不是一味地迁就迎合，否则自己的日子只会越来越不好过。
而且服装行业原本是个进入门槛很低的劳动密集型产业，许多服装企业的负责人，是标准的“草根英雄”。在他们艰苦卓绝的创业之余，也不免因受文化素质、教育水平等因素制约，在二次创业过程中坎坷迷茫。仅从“跟风”现象的盛行便可见一斑，你去参加国外展会我也去，你请代言人我也请，你上央视打广告我也打，你跟外企合资我也去合……但由于未及考虑自身实际状况是否适合这一发展思路，加之参照物水平有限，把对方的尝试性行为当作学习的样本，这样低水平、一窝蜂的竞争攀比，有时反倒成了内耗，于己于彼都利多于弊。
站直了，别趴下
世界上大多数强势服装品牌，还是把品牌发展的重点放在通过构建技术、品牌优势进行运营上。毕竟一个品牌的成功，其根基所在还是质优物美的产品和细致周到的服务，以及在这一基础上进行良好合理的理念推广、包装宣传。也许我们目前的条件和实力还远无法成为国际男装“巨头”，但作为一个企业经营者，不能只看重消费市场，而是要有远见、有计划、有理念地发展企业。我们的男装企业不该也不能再安于依靠贴牌出口挣取越来越微薄的加工费，而是要在品牌出口方面动心思；曾经唯一占据主动优势的国内市场，也被国际企业打破了均衡格局，不得苟安；如今的男性消费者对品牌的口味越来越挑剔，“国货当自强”不该是句响亮而空泛的口号，更不该依靠消费者的隐忍和退让来实现。
但这一切对中国男装企业而言，是压力也是动力。毕竟中国男装的技术工艺并不落后，劳动力成本又十分低廉，面对国际竞争并非毫无优势。
中国男装企业，必须挺直脊梁做男装。
掌舵人
王庆：没有设计，就没有未来
中国男装品牌，长久以来在高端服装市场没有得到过正名，看起来离大雅之堂总是差了那么几步。而这几步，却不是几天、几年可以逾越。放眼望去，如Giaogio Armani、Dunhill、Lanvin、Zegna、Givenchy这等全球顶级男装，或是设计风格独到由明星追捧带起一派星光灿烂；或是设计师实力斐然如名流般笑傲江湖；或是百年老号风格独树一帜；或是商务人士亦步亦趋穿得顺心顺手……而我们的本土男装，缺乏的就是这样一种品牌风格以及由此带来的一呼百应的号召力。
为此，本刊采访了中国服装设计师协会主席王庆先生。
mangazine：请谈一下中国男装品牌十几年来的发展轨迹，以及目前的状况、今后的趋势。
王庆：中国的男装品牌基本是上个世纪80年代末到90年代初从生产加工起家、从事西服衬衫生产、从产品生产到单品品牌(如杉杉西服、雅戈尔衬衫等)发展起来的，本身就不是以设计起家。这与当时改革开放发展到一定程度，社会特定的经济状况和生活方式有关系。当时人们都以西装革履为美，甚至农民都穿着西装下田干活，西服正装的需求膨胀，带动一批品牌的兴起和发展。到了90年代末，中国西服市场出现生产规模巨大、产能基本饱和的情况，男装开始走上推广品牌的道路，但是基本上仍然是单品品牌。
本世纪初，随着产能饱和，尤其美式休闲风的兴起、消费者回归自然的心理需求日盛，人们对一板一眼的正装穿着方式感到厌倦，主流西服、衬衫品牌受到影响，被当时兴起的休闲夹克、休闲裤等挤占空间，被迫转型。在这样的刺激下，一些企业兴起了商务休闲风。最近几年，各大品牌无一例外都出现休闲化趋势，但是如何真正使产品休闲化、正装时尚化，将引发中国男装的新一轮变革，带动设计品牌的产生。设计开始成为一个企业的创新能力的标志。今后，建立以设计、营销为主导的公司，生产采取定单式外包，应该成为一种趋势。
mangazine：我国本土男装品牌与世界顶级品牌的差距在哪里？
王庆：面对休闲化、时尚化的转变，我国男装品牌的薄弱之处主要在于不能真正做到设计休闲化、休闲时尚化。品牌文化停留在市场推广，而不是文化的建立、个性的追求。造成产品同质化、风格单一化。打个比方：如果把一些男装品牌的衣服拿来，贴上任何一个其它的牌子都不会有什么不同。只有提高设计水平、开发能力，加强对社会当前文化时尚生活的理解和把握，营造出适合特定消费者生活需要的品牌文化，才能有质的飞跃。
mangazine：我国男装品牌当前在国际、国内市场上所处的地位是怎样的？是不是只能在二、三级城市立足？
王庆：我国本土品牌在国际上基本没有地位。在中国的定位就是大众消费品牌。当然，不能说只在二级以下县市有市场，准确地说，应当是占领相当部分二线城市的高端市场和一线城市的大众消费市场（如超市、社区级百货公司等），高档和中高档市场也有覆盖，当然，现在还以一些“假洋鬼子”（即在国外注册的本土品牌）为主。而真正高端的市场，仍然以海外品牌为主。
mangazine：按目前发展态势预测，我国男装品牌还需要多少年才能与国际男装大牌真正对话和竞争？
王庆：我们本土品牌单从产品而言，其质量还是不错的，只是品牌文化积累得不够。主要原因是还处于模仿阶段，没有能力创立一种生活方式，可以说就是没有设计。
但是我们也要看到进步：1995年以前，基本上没有职业男装设计师，而现在，至少都在寻找，成为必须有的硬件。这也是市场竞争激烈、竞争层次提高的表现。但要从模仿中起步，还是有一段距离。
现在男装市场的基本状况是：高端市场主要以欧美海外品牌占据，中高档市场有部分在国外注册的“准名牌”。我相信，随着经济发展水平的提高，在服装消费领域，对本土文化的需求将会越来越强烈。2008年北京奥运会和2010年上海世博会，将大大提高中国的时尚影响力。中国的男装品牌必将从模仿走向主导，逐步挺进高端市场，实现与海外高档品牌的市场细分、共存。对于这一点我充满信心毫不怀疑。穷则思变！
而且，国际品牌不顾区域特征、审美趣味，一味搞全球同质化，将来也会失去一部分市场。
现在一些有身份地位的人士参加一些重要场合的活动，希望穿着有我们民族特色的服装。不用完全拟古，只需要体现一定的文化内涵，反而是一种身份的体现，这会成为一种趋势，也是我们男装企业的契机。社会文化发展到了一定程度上，本土的一定会超越外来品牌，本土的也一定会是世界的。其它行业已经有过先例。
mangazine：一直以来，中国服装设计师协会对中国男装品牌的发展做了哪些推动工作？今后还将加强哪些工作？
王庆：最近一两年来，我们本着明确培育、重点推出的原则，采取了一系列行动。比如在中国国际时装周上首次推出男装十佳设计师、年度男装设计师等等。当然，中国服装设计师协会仍将充分利用自己在设计人才库、国内外信息交流、市场推广等方面的优势，致力于这样的推动工作，为中国男装品牌的真正崛起尽自己的力量。
王良星：
偏偏选择 做男装
如果说茶如其人,“狂”有时候也可以是一种香气。
福建特产的观音王那足以冲破杯底的香气代表着他霸气的冰山一角。
从２００４年，利郎一跃成为服装行业最黑的“黑马”，在当年奥运会的16天当中倾入了1千多万的宣传费用；到2005年由陈道明代言的高质量形象广告“简约不简单”席卷全国；再到2006年第一次把Manhunt世界男模大赛带到从没举办过国际赛事的晋江小城……王良星每一次都堪称大手笔的举动，目的无非只有一个—不断创造奇迹，让利郎也搭上“国际化、标准化”的快车，有朝一日成为全球知名男装品牌。
第一次选择靠感觉
我是看着中国男装怎么一步步发展起来的。王良星说完之后，他的眼神就一下子飘到很远，像看到阳光下的阴影。
从上世纪８０年代小手工作坊起家到贴牌加工，再到９０年代开始做品牌，再到现在冲击中国知名品牌……中国男装产业经历的每一步，王良星和他的利郎都曾经经历过。
现在他说一句，“中国男装已经进入到快速增长的发展期”，也只有他才掂量得出其中的分量。
对于当初涉入服装业为什么一定是选择男装这个问题，王良星说他并非专业出身，进入这个行业完全是靠感觉做的选择。
那是上世纪80年代末，刚刚被“时尚”、“时装”、“模特”一系列新生词汇擦亮眼睛的中国，尘嚣直上的都是做女装的生产企业。习惯了不跟风也最喜欢接受挑战的王良星，于是偏偏选择做男装。
到现在他也认为，在那个时候是强烈的直觉主宰了他，因为他觉得自己首先是个男人，了解男性最基本的心理诉求；其次才是一个商人，知道什么才是最好的商机。其实在此之前，他也不是很盲目地只受直觉的驱使，也一早就做了市场调研和综合分析，他发现经营女装的人大多是专业出身，而女装的出品常常因为市场需求变化太大而无法达到集约化、规模化生产，真正做得出色的品牌都是有局限的，小众的品牌。那个时候男装的市场需求却走的是完全相反的路线，而且市场的回报更丰厚。
后来事实也证明,他这次选择对了。
只是找了一条捷径
这几年，利郎男装与其定位的“商务休闲”二者水乳交融，已经难分彼此。尽管有很多专业人士对“商务休闲”这一概念提出了不同意见，认为这只是“从休闲装到正装的过渡”，但王良星并不在意。他甚至直言不讳地承认，我就是找了一条捷径。
１９９７年到２０００年，那是他事业上的一段黑暗期。亟待转型求生存的利郎逼得王良星除了请来很多专家重新制定企业战略目标，把做批发转为连锁专卖和品牌经营外，还开始了他的西行取经之旅。
在欧洲广泛接触世界男装品牌的过程中，相对国内一些品牌的昙花一现，那些上百年依然屹立不倒的老品牌深刻地触动了他。他不仅在制造工艺和经营理念上汲取到了营养，还发现一些正式商务洽谈中的欧洲商人和想象中不太一样—没有西装革履，穿着简直太随意太轻松了！他马上联想到浙派男装主打的正装太过严谨拘束；而粤派、闽派男装又是以运动、休闲服为主，总是难登大雅之堂，于是几乎是灵机一闪，他认定了自己应该在正装与休闲装之间走一条捷径。这时又正在流行掌上电脑“商务通”，“既商务又休闲”就在那时天外飞仙一样窜进他脑子里，然后就深深烙在利郎的创业史册上。
高端，是下一个目标
２００５年，利郎从行业的前15名一举跃升到了前5名，在国内同行业中创造了一个奇迹。
但是王良星对目前的利郎并不满意，按他的话说，最多也就给出５０分。他希望若干年后利郎可以挺过大浪淘沙，最终成为一个让人尊敬的品牌，可以讲出自己的故事，有自己的精神内涵，每个穿利郎的人都会得到接触艺术品般的享受。他必须适应历史潮流—因为据世界权威调查公司调查，２０１０年的中国是世界最大的奢侈品消费国。
他知道那是一个超级蛋糕，而他必须也在这块蛋糕上挥刀。
做高端，是他的下一个目标。
他知道品牌越往高端，实际上终端越来越窄，所以他在拥有庞大的清华专家顾问团的同时，还不断地把自己的人才队伍送往清华大学学习；所以有足够影响力和消费能力的商务精英会成为他新的关注目标，利郎总设计师计文波针对精英设计的最新作品“Ｊ”系列无疑是一次定位明确的投石问路。
虽然很多业内人都说“老板和设计师之间是一对矛盾又统一的组合”，但目前国内很多设计师往往沦为品牌的附庸。所以提到王良星和他的品牌设计师之间到底是怎样的工作关系时，王良星认为，一个优秀的服装品牌背后一般都会有一个优秀的服装设计师，有了他们，品牌才不会随意被市场左右。同时他会以市场的眼光来选择一些设计师创意的元素，也许目前只占货品的２０％到３０％，但是他坚信只要一个品牌越成熟，就越能更多地接受设计师的艺术性创造。
蔡昌贤:
男人应该有第四套西服
人们都说蔡昌贤不象一个传统意义上的温州老板。
他不抽烟，不喝酒，不应酬，在公司食堂吃饭，把孩子送进普通郊区学校，每天加班到晚上11点按时回家。
威克多男装在他的带领下第一年完成了积累，建立了自己的生产基地；第二年进入中国男装正装销售前八名；第三年请国外设计师对专卖连锁店面做整体设计；第四年开始销量跃居北京中高档商场男正装销售第一名；第五年投入自有资金近亿元在京购地30亩，全套引进了意大利高档男装生产线，建立超大型研发基地；在中国人民大学工商管理研修中心的帮助下，建立了国内服装业第一家企业自主建立的内部商学院——“威克多企业商学院”，在全国高档商场内的专卖店超过百家，一年销售额六亿元。在这里定制服的大客户包括民生银行、广发银行、方正、联想、首钢、朗讯、三菱、大唐……这里出过年仅26岁,让国家领导人惊讶手艺精湛的小裁缝 ；也出过被外公司年薪600万挖走的版型设计师。
蔡昌贤没有背景，不长袖善舞。甚至只在遥远的工业区建厂隐居，不设立市内办事处。同行说，这个企业完全是“硬做”出来的，没有什么花哨的东西。
威克多经营有自己的逻辑，很少打折，不参加特卖，广告投入很少，没有代言人，这对一家男装企业来说似乎有些不可思议。 毫无疑问，这是一个非常小的广告投入。不是企业不注重品牌建设，蔡昌贤认为，一个服装品牌的内涵注入和建立，不是仅仅靠广告能够完成的。 威克多的平面广告是给Armani拍广告的全套班底制作出来的，虽然没有明星，读者却记住了广告里纯正的男装风范。
蔡昌贤常常谈起Zegna,Cerruti 1881都是做面料起家的。 “威克多想做百年老店 ，培养消费者品牌忠诚度、美誉度。潜心只做男装，不涉足其他行业。”威克多不急功近利,虽然目前国内正装市场很大,但大家都赶着做商务休闲装。因为休闲装只有四个码，西装有十五个码；最好的夹克工序不过是150道，西装却需要396道。威克多的主要精力依然放在吃力不讨好的正装上。
蔡昌贤期待理智、成熟的消费者。威可多品牌的定位是“男人的第四套西服”，表示在经历了学校、参加工作、小有成就、懂得享受生活几个阶段后，“西装成了他的一种必需品”。
“从服装设计上，我们把一些细节做得更仔细，”蔡昌贤说。在版型上，由于西服是舶来品，其先进的生产经验多在欧美国家，所以很多国内企业生产时采用的是欧版。但东西方人在体形上有很大差别，欧版并不一定适合中国人的体形。威克多根据中国人的体形对西服版型作了修改，使之更适合中国人。如臀位，东方人腿短，西服上装臂低，改进后才能更好显出东方男士的身材，穿着才能更舒适。
威可多的策略是，类似产品往往先比照国际竞争品牌定价调低30％作为市场价。从产品质量、款式、面料及服务上和国际名牌均力求不相上下。
蔡昌贤说：“中国有句俗话：强龙敌不过地头蛇。我们只要能稳稳地抓住中国主流的消费人群，并影响中小城镇的消费市场，便不怕外来品牌的冲击。随着消费者的成熟，他们会发现，我们是同价位中质量最好，同质量中价格最便宜的最佳性价比选择。我们现在只要和国外品牌在商场内店挨着店，就一定卖得好"。
男装尚未成功，设计还需努力
陈闻很忙，约到他采访并不容易，因为他有多重身份：一是上海华东师大服装学院的副教授；一是以自己名字命名的陈闻时装设计工作室的设计总监；一是“爱登堡”男装、“威鹏”牛仔等几个中国知名服装品牌的设计总监。
陈闻身在时装界多年，并深入企业做品牌设计多年，他亲身体会和见证了中国男装十年来的巨变。但他在这喧嚣的服装市场里却始终保持着一份清醒和独立的思考。
全中国男人都穿同一个款？
身为设计师，陈闻非常清楚，在中国的男装设计其实处在一个很尴尬的状态中,或其实就是一个金字塔般的格局。在北京、上海、广州等超级大都市里，男装的流行趋势以及消费是被国际名牌男装在控制和影响。中国的男装设计也是在跟着国际大牌的流行在走。因为能消费顶级男装的人群不多，大都市的男人会买的男装多是二线国际品牌和国内的名牌。
但占据了中国绝大部分市场份额的男装品牌正是江浙、福建、广东等地出产的中档价格的品牌，中国有超过２０００多个二级城市，包括更多的县市，都会以这些中档的男装品牌为消费主体。中低端的男装市场非常大。中国的男装企业以加工企业为主，有强劲的生产力，他们的价值主要体现在生产力上而不是品牌的价值。所以他们面对的消费者层次就决定了中国男装同质化的现场。就是款式非常雷同，品牌没有风格，你能在商场的专柜前发现，很多的品牌其实都在卖同一种设计，同一种流行的款式。
谁在影响中国男人的着装品味？
这就像是先有鸡还是先有蛋的问题。陈闻说，虽然中国男装还处在比较初级的复制阶段，但消费者也会和品牌之间产生互相影响的关系。在表面上看来，是品牌带来的潮流在影响消费者的着装习惯和审美，很多中国的男装品牌也已经在提高自己的品牌形象和设计能力。消费者一方面是品牌塑造出来的，另一方面也是消费者在影响品牌的设计。比如中国现在流行的商务休闲装，就是因为男人中国还没有形成将正装和休闲装分开穿的习惯。品牌就迎合这一习惯而推出符合中国男人想像的，能穿着不打褶的西装乘飞机的，也正也闲的“商务休闲装”。同时因为很多消费者的审美层次不高，他们并不知道国际流行什么，不能与国际接轨。
不要在细节上太夸张
虽然中国的男装设计深受国际大牌的流行趋势影响，但中国的男装设计时间并不长。而男装设计对版型、面料的要求很高。陈闻发现，很多中国设计师在做男装设计的时候，也会有很多“中国特色”的表现形式——喜好夸张的设计。喜欢在平面的细节上，通过缝纫线或者线的色彩，在领口、袖口或者包袋等位置会加一些装饰性的设计，让男装看起来比较“时尚”。但其实那些顶级的国际男装品牌，他们更注重的是舒适和人性化的设计，会更简洁大方，很少会有花哨的细节。
陈闻认为，审美的不同，市场的不同，加之设计师的水平高低和企业眼光不同，让中国的男装设计处在一个整体水平还不太高的地步。陈闻还深刻地感受到中国的服装设计教育已经远远跟不上市场对设计师的要求。尤其是在男装设计方面。全国众多的服装设计学院，毕业时就能称为合格设计师的学生非常少。中国教育模式和教学设备严重制约了学生的动手能力。很难在学校里培养出合格的设计师，尤其是男装设计师，更需要扎实的基本功和动手的能力。
他穿他的……
他在穿什么？和今天有没有沙尘暴，空气湿度是多少，昨晚连续剧大结局实在太出人意料完全无关。
他在穿什么？和今天要说的誓言谎言，她明天要去考国际驾照，听大学好友大倒离婚苦水也完全无关。
天桥上一只巴西蝴蝶抖动翅膀就会引起大半个地球刮起一场是弗里达、是航海假日、是穿长裤喝雪茄的乔治桑、还是碧姬芭铎的重现风潮，也许统统与他今日穿的，无关！
他在穿什么？他在做什么？他活在一个属于他秩序的社会里，过着属于他自己的日子，他穿上他的衣服，就等于穿上了他的生活。
一
李优有好大一阵子没穿着他的百慕达短裤坐在三里屯北街44号门前喝冰咖啡晒太阳了。上个月他带着菲玛去南西西里岛，都是Dolce&Gabanna惹的事，菲玛自从买了他们当季新设计的棉布格子裙，非要去南西西里体会Dolce&Gabanna所描述的农庄少女放牧生活。在遇见菲玛以前，李优和大多数在创业期并小有成就的男人一样，见大客户时就穿上去王府井操办的大牌制服或去永正、观奇定做那些就像一个模子刻出来的藏青色、米灰色西服；从网球场到高尔夫球场总是在东方广场的Nike、BMW买上成套的基本行头；会女友时老把Hogo Boss的V领针织衫穿得像都彭商务装；到了派对上，除了知道不系领带穿件浅色收身半正式西服外别无创意；每周一开员工会议，往往打扮得像个国家公务员一样正经八百，他总希望看起来比自已年长于自己的部门主管还要成熟。
而正当他准备长只啤酒肚开始储备中年期的物质和思想时，菲玛出现了。这个出生在夏威夷的混血美女，行事穿衣的头脑不亚于她九曲十八弯的傲人曲线，自从她就打从小定居的大马来到北京，李优周围所有的女人全都靠边站了：模特、小明星、号称文坛新贵的码字专家、还有一帮装神弄鬼的“艺术女性”们。她让李优知道如何选择一双风度体现在小细节部位的上等皮鞋，李优脚上那双Paul Smith新出品的鞋底印地图的皮鞋证明了这一点。
在香港和商人谈判周旋的那一周，李优还见缝插针地去时代广场买了Bally的棕色船鞋、一条Hermes低调的方巾，不是送给菲玛的，而是他要把它折成层叠状小方块搁在灰棕色西服的上袋口，李优还去Michael Kors的旗舰店买了亚麻风衣、故意弄皱的棉质长裤和衬衫。在菲玛的教导下，他开始在正式场合用小圆点领带来配花衬衫和淡色条纹西装，这种看似毫无章法的搭配在高大俊朗的李优身上却有种天性爽直的阳光魅力。他曾一度拒绝领带，除了淡彩条纹的或是Dries Van Noten印着链状图案的那些；他还学会了带袖扣不用领带的方法，在参加一些小酒会时，他会穿着一双意大利产的黑白拼复古皮鞋配那件Burberry London的条纹POLO衫，外面会穿着Darks的金色扣子西装。李优越来越有国际化的大都会味道，他意识到35岁似乎是个成熟与青春的分水岭，所以不想把自已弄得过于老成或太过年轻。
二
一脸剃须泡沫的酱翅因为一通电话突地从梦露红唇沙发上跳起来，对面用大轮胎包边的镜子里反射出他仓皇迅速的系列动作：把两条腿装进G-Star的牛仔裤里，光脚踩着人字拖鞋，蹦到镜前大刀阔斧在脸上刮几下，冲脸加套上在雅秀买的紫色蜡染T恤，只用了两分不到的时间，在床头一堆装烟灰的可乐罐之间找到车钥匙，边扎皮带边走到门口， “2006春夏最完美型男”！酱翅在江湖上的名字叫Joe，25岁，京城混到一线的男模。
40分钟后，酱翅轻松地在东方广场地下泊到车位，5分钟后，他带着迷人的微笑站在气度翩翩的李优面前，看广告脚本、场景图片、拍摄方案里有关主角的状态要求，Joe早不像刚出道时要带着他的Book满处跑，他的名字和他的脸联系在一起是每个广告商的金招牌。一小时后，Joe驾轻就熟地启动他心爱的改装切诺基，他从不在东方广场留连，说真的，除了Touch 和G-Star以外，他还是喜欢去雅秀、秀水办货，一办就是一大包，批发贩子一样扛上车，接下来好一阵子就不用为这事劳神了。女朋友？他没有，如果要有的话也很简单，随便给那些为他着了魔的女孩中任何一个打通电话，保管二十分钟内乖乖来按门铃。
三天后，穿着Givenchy条纹西服的酱翅拿着雪茄烟坐在有钢琴美女相伴的巴洛克大沙发上，酱翅在扮演京城最值钱的风水宝地“星乾湾”-国际化海派别墅的目标客户。巴洛克沙发前侧贴墙的壁炉上方有面镂空金边的镜子，酱翅望着镜中的自己心里有点异样的感觉，他想，是不是也该买身Givenchy条纹西服充行头的时候了，他甚至想到刚入行时拍广告认识的在五星酒店做意大利男装品牌的那个英国华裔，那小子，才二十八就开大奔了。
三
当酱翅被千万豪宅激起创业心的同时，豪宅真正的主人、开发商钟荣正载着他在摩洛哥收购的手工地毯往家赶，再过二个月就到了他和太太淑毓结婚满二十四周年的日子。摩洛哥手工地毯是淑毓一直心仪的物品，而另一件真正的结婚纪念礼物藏在他的上衣内袋里，一对Cartier白金镶钻手镯。他们是文革后恢复高考第一批清华学子，钟荣还记得1983年公费出国前，他陪淑毓在百货大楼买了块40元一米的进口料子，上面绣着立体蝴蝶花，一米六的布料正好可以做条宽摆长裙，淑毓比着布对着镜子兴奋得半宿不睡觉。
现在的淑毓有不下二百多条裙子，她为钟荣打理生活上的一切，如果为钟荣买了副Armani暗金色袖扣，她也会为自己买一条Chanel珍珠混金的手链。多年的国外生活使这对活跃在上流社会的夫妻早对着装规则游刃有余，今年46岁、同时拥有几个总裁、董事长头衔的钟荣有上百套西服、七十多件衬衣、一百多条领带和二十几件他难得清闲时穿的夹克衫，他对穿衣有自已的要求和原则，就是品质第一，在购衣时根据穿衣场合的区别选不同的品牌。平时选择Armani，高级谈判时穿Gucci和Zenga，衣橱里挂着各种名牌：Dior Homme、Commes Des Garons 、Etro、Prada……和大部分国内企业家不同，在法国开辟事业的钟荣没怎么接触过国内的品牌，他讲究意大利和法国的高级裁剪与精制手工。不过最近，他去了两次永正裁缝店，因为那里能定到他想要的立领衬衫，这个出生于浙江的法籍商人觉得立领衬衫能给他带来一种儒家文人气质的独特魅力，又不失隆重和优雅。而名品云集的衣橱左下方有个小抽屉，那里面藏着淑毓的至爱珍宝：一件上海“开开”牌蓝格子短袖衬衫，二十多年前他们相恋时，淑毓用九块半零花钱为钟荣买的生日礼物。
中国男装烽火演义
新贵福建
有人认为，上世纪80年代和90年代前期曾叱咤国内服装业的福建服装正在卷土重来。2003年七匹狼、劲霸、九牧王和利郎等福建服装品牌在中央电视台的高曝光率，已使得这一猜测无形中变为现实。在市场劲吹“休闲风”的时代，福建男装不失时机地扛着“休闲男装”的牌子崛起。
品牌推荐：利郎
有业内人士说，利郎最成功的地方就在于选陈道明代言,不会再有人可以把商务男装的广告演绎得如此文艺，如此高雅。2000年后，正装休闲化的趋势开始在世界流行，利郎把握住了这个机会，商务休闲男装应运而生。随着与早在1998年便荣获中国最佳设计师称号并摘得“金顶奖”的计文波的合作，塑造了在西服正装与休闲装之间的新男装风格。
２００５年，利郎从行业的前15名一举跃升到了前5名，在国内同行业中创造了一个奇迹，先后获得了“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“国家免检产品”、“中国服装最具影响力品牌”、“中国最具竞争力品牌”等多项荣誉，被业界认为是开创了中国男装的“商务时代”。
老牌上海
十里洋场的上海滩，曾经是中国第一套西装的诞生地。1903年，中国第一套国产西装，是“红帮裁缝”王睿谟为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，翌年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺虽未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界服装之林的先行者。自1903年的第一套西装诞生日起，海派师父、“红帮裁缝”名满天下，上海也成了中国男装发展的最前沿的阵地。无论是西装还是衬衫，上海都有诸多名牌曾经令上海人引以为荣。即使是在上世纪80年代，海派男装也在国内男装市场独领风骚。自80年代末到90年代末的十年间，海派男装由于体制的原因难以抵挡来自江浙一带男装的崛起，开始逐步星光黯淡；再由于国际竞争的加剧，全球的著名品牌纷纷登陆上海，致使曾经引领中国风骚的老品牌和意欲引领新风骚的品牌均纷纷落马。
品牌推荐
有着70多年历史的培罗蒙，曾经号称中国最好做工的西装品牌，由于体制等综合的原因，品牌形象已经老化，品牌传播不力。与之类似的“培蒙”，也难以扛起西装品牌的大旗。曾经在1999－2000年意图崛起的海螺服饰，也没能真正在中国男装领域掀起风暴。以衬衫工艺著名的开开衬衫，几乎沦为地摊货，无论价格还是款式都已经没有任何强势的竞争力。
主力浙江
在过去10年中，浙江涌现出了一大批全国性的知名品牌。雅戈尔、杉杉、罗蒙、报喜鸟、庄吉、步森等已成为中国服装界最为响亮的名牌，还有一大批二级品牌，如洛兹、太平鸟、美特斯邦威、法派、森马等，他们在全国也有很高的知名度。2001－2002，这些品牌在实施品牌战略上更为大胆的动作，引起业界更大的震荡。
在浙江，两个地方的中国男装企业最为集中，一是宁波，二是温州。值得一提的是，中国西装的三大企业都来自宁波。
品牌推荐：雅戈尔
雅戈尔集团创建于1979年，经过20多年的发展，逐步确立了以纺织服装为主业，房地产、国际贸易为两翼的经营格局。2003年集团实现销售收入101.19亿元，利润6.58亿元，出口创汇5.2亿美元。集团现有净资产40多亿元；员工20000余人，可年产衬衫1000万件、西服200万套、其它服饰2000余万件，是中国服装行业的龙头企业，主打产品雅戈尔衬衫连续十年获市场综合占有率第一位，西服也连续四年保持市场综合占有率第一位，并双双成为“中国名牌”产品。2003年，集设计、生产、销售、展示、商务为一体的雅戈尔国际服装工业城被中国服装协会认定为国内最大的服装先进制造业基地。
1990年率先在国内采用了“无浆工艺”；1996年首次独家开发“HP棉免熨衬衫”，成为中国服装行业第一个国家级新产品；1999年成功开发新一代“VP棉免熨衬衫”，被科技部等授予“国家重点新产品”称号；2004年推出高科技纳米VP衬衫、纳米西服、竹纤维丽呢面料获得“国家重点新产品”称号。
杉杉
杉杉股份是服装行业上市公司中规模较大、具有较高知名度的企业。公司主营服装，产品以西服为主，兼有衬衫、休闲服等。公司拥有知名品牌“杉杉”以及“FIRS”、“梵尚”等多个品牌。1999年，“杉杉”商标被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。2000年，“杉杉”西服和衬衫获得了环境标志产品认证证书，是全国首家通过该项论证的服装企业。2001年，“杉杉FIRS衬衫”被中国名牌战略推进委员会授予“中国名牌产品”称号；2001年“杉杉”西服名列全国市场同类产品销量第二名(国家统计局和中国行业企业信息发布中心认证)、市场综合占有率第二名(中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计)；据2002年全国大中型零售企业商品销售统计及品牌监测资料，公司“杉杉”西服各项指标在众多国内品牌中名列第二名。
2001年，杉杉先后推出了法涵诗男装、法涵诗女装、麦斯奇来女装、意丹奴休闲装、小杉哥童装等不同风格的品牌产品;在设计上，由推广设计文化推广升格到设计师直接服务于品牌、服务于市场这一新的发展阶段,推出王新元、张肇达、武学凯等全新理念的设计师。
罗蒙
罗蒙一直塑造一种很优雅的品牌文化,在它的品牌文化中难以逃离中国文化的影子。
罗蒙这样释义自己的品牌：罗，古代的丝织物；蒙，承上启下；罗蒙，意为中西融合，承上启下之意。对于罗蒙的品牌，根源于“红帮裁缝”，虽然有这些历史背景，罗蒙并且没有进行大的品牌改革，完全西化和新创造一种品牌文化。在品牌内涵上，罗蒙强调一种中西合璧，尤其是对中国消费者的人文关怀。
法派
温州的男装企业更加倾向于“新西装”文化。进入上世纪90年代以来，“新西装”前所未有的冲击了原有的“红帮裁缝”概念。法派坚持“融汇东西文化，共创世纪经典”的宗旨，配备了法国立克裁剪系统、德国杜克普吊挂系统、意大利面料预缩机、罗东迪整烫流水线等国际尖端的设计系统和生产设备。以中国十大服装设计师之一戴增慧和意大利著名时装大师路易吉·布劳迪领衔的法派服饰设计研究所、佛罗伦萨法派设计中心，云集世界优秀的设计师、工艺师，成功开发了 “无衬半里”系列、“非粘合衬”系列、“生态环保”系列、“休闲正装”系列、“e时代职业装”系列。
夏蒙
曾经的代言人007布鲁斯南和巩俐轰动一时。2003年，夏梦所拥有的服装品牌“夏蒙”与杰尼亚正式签约，成立了中意合资的夏梦·意杰服饰有限公司。这是迄今为止温州企业与国际品牌最为深入的合作。当时杰尼亚以增资扩股的形式，介入夏梦的决策层和管理层，双方各持股50%，夏梦服饰公司董事长陈孝祥出任董事长，杰尼亚高级经理出任CEO。
