中国的服装设计师被巴黎时装周首次正式接纳

　　●新闻背景

　　中国原创新势力

　　2006年10月1日，中国服装设计师谢峰登上了巴黎时装周的舞台，为国际时装界带去了一场中国品牌吉芬（JEFEN）的专场发布会。尽管以前有中国设计师以文化交流的形式在法国及欧洲举行过时装发布，但谢峰的这次专场发布是中国设计师被巴黎时装周首次正式接纳。就像参加奥运会，以前只是参加表演赛，这次是进入了正式比赛。这就标志着一个历史性时刻的来临。

　　2007年1月16日，中国服装设计师计文波代表中国男装品牌“利郎”，成为了中国服装界第一个在米兰时装周（男装）登台亮相的中国品牌。

　　2007年2月底，谢峰将再次亮相巴黎时装周。而这一次，中国服装品牌“例外”的设计总监马可也将为巴黎时装周带去“无用”时装专场发布。

　　2007年2月底3月初，中国设计师杨紫明和卡宾将以休闲男装进入纽约时装周……

　　●声音●

　　谁说中国人就会抄袭

　　法国高级时装公会的赵倩说得好：抄袭并不是中国特色！

　　采访过巴黎时装周的记者形象地描述，有些发布会刚一结束，就有各国的“扒版高手”在会场门口凭记忆画草图，连看照片的环节都省了，几小时后服装样图就传到世界各地的服装公司，立刻可以投产。

　　抄袭、扒版，全世界范围都存在,在服装业是不可能杜绝的。

　　可为什么偏偏谴责中国服装业的抄袭之声不绝于耳呢？

　　这个事情得从正反两面来看。一来我们的确有抄袭的积垢，曾有服装企业老板大发感慨：宁愿花钱找个好的制版师，也不愿花钱请设计师。当然，那是初级阶段的产物，那时候，中国服装业相对于国际时装业只是一个小学生，模仿、复制是必经之路，就像学画都得从临摹大师作品开始。但如今，这个小学生已经成长起来，并且越来越强大。目前中国的服装制造业之强大，有人戏谑的比喻，全世界十件国际品牌的衣服，有八件都是在中国生产的，贴上了国际品牌的标签。

　　而且大环境也在变，时装品牌从本质上讲，是富足经济的产物。

　　如今，这个学生成长起来后，就要发出自己的声音，要体现自己的设计和创造力，要创造自己的品牌，也就是说，他有能力向老师叫板了。

　　老师基于对“长江后浪推前浪”的恐慌心理，不免揪着这个野心勃勃、来势汹汹的学生的老毛病不放。

　　计文波在米兰时装周的表现，意大利媒体和业界都异口同声地赞扬：有中国自己的特色，而不是COPY来的。

　　这样的溢美之词让人颇有些尴尬，就好比说：你这顶帽子不错，它不是偷来的！

　　中国设计师，中国品牌，要摆脱这种略带贬义的赞美，就得多多表达创意、快快建立风格。

　　就像学画画，从形的模仿到神的超越，这才算是出师了！

　　走向世界之“路”


　　去年10月，“吉芬”以“门”为发布会主题，敲开了巴黎时尚的大门。2007年2月25日，他又将以“路”为主题，是为自己投石问路？还是为国际时尚添新路？

　　依靠敏感的艺术直觉和自然的融合手法，设计师谢峰想把“吉芬”与世界时尚最高舞台之间“旅程、冒险、相遇、分享”的全部概念用“路”来表现，既表达了品牌目前的发展状态，又延续了“门”之后的美好远景。

　　上个世纪20年代具有旅行风格和男性化色彩的服饰，如卓别林风尘仆仆的小肩西装、紧身上衣以及福尔摩斯的手套、披风都成为“路”的灵感来源。被人们视为“最具男性化优雅特点”的20年代被“吉芬”所关注，是由于目前法国最顶尖的女装时尚正倾心于“男性化”。
　　“20年代是带有中性色彩的贵族化时代，我希望自己推出的女装带有那个时代的英伦风格。”谢峰说，“巴黎之所以伟大，成为现在流行的发源地，是因为它的时尚完全没有参照物，所有的感觉均来自于生活。两年前还在风行的特别女性化的味道已经让巴黎人感到厌倦，厌倦的结果就是大家不约而同地挖掘男性化的美丽。当然，虽然每个设计师的风格会不一样，但我相信男性化倾向一定会成为这次女装发布的创作主流。”为体现男性化风格，他大量采用类似风衣、大的披风，大的包、高的靴子等等能表现出人在旅途中的服饰，“路”的概念融入其中。

　　注重商业运作的吉芬一直主张根据市场销售做设计。谢峰认为，中国设计师在“中国环境”里会有相应的“中国式时尚表现”，当置身“国际环境”时，或许公众会看到一个令所有人感到陌生却又惊人的“国际时尚表现”。

　　●品牌链接

　　谢峰，曾留学日本，师从著名的日本设计大师松田光弘先生。回国后，于2000年在意大利纺织企业支持下，创立了属于自己的设计师品牌“吉芬”。7年中 “吉芬”建立了自己的风格并牢牢地吸引了一批比较富有的女性消费者。它的销售网点并不多，但分布于国内主要城市的高档商场中。

　　兵马俑表达原始力量


　　●一点信心

　　我46岁了，说实话，去米兰之前很犹豫，觉得自己老了。结果去了之后，意大利说我还年轻，还有很长的路，国际上很多时装大师都六七十岁了，还很活跃。这让我又找回了信心！

　　●一点得意

　　米兰男装周代表着世界男装最高水平，来米兰做时装发布是大多数中国男装品牌的梦想。这次第一次来意大利做发布会，虽然说不上十全十美，但比想象中完美。意大利时装公会、媒体、时装业界，都给出了极大的关注和好评。

　　●一点遗憾

　　意大利时装界是相对比较封闭的，服装是米兰的主要产业，他们有一些警惕性和恐惧心理，由Armani、Valentino等设计大师组成的时装周资格评审团非常严格。一来他们要保护本土品牌；二来要保证时装周的顶级水准。我们从9月份申请，到11月20日才收到获准参加的通知，评审团一定有过很激烈的争论。结果我的准备时间只有一个月，就显得仓促了些。

　　●一点心得

　　兵马俑是我这次服装发布的主要创意源泉，再加上开场时加入京剧、武术元素的舞蹈，让意大利人大开眼界，他们视为从原始战士到都市战士的转变。很中国，很有力量。对于中国设计师而言，中国的，就是国际的。如何将中国文化、中国元素与国际时装潮流结合，是中国设计师成功秘诀所在。

　　●一点坚持

　　做一场时装发布，不代表你就成了一个设计师。在米兰时装周做一次时装发布，不代表你就成了国际品牌。我们将一季接着一季地参加米兰时装周，表达中国设计师的创造力，并计划五年内到国外开店。

　　●一点建议

　　中国男装需要色彩，黄种人更需要用色彩搭配来提升整个人的精气神。

　　●品牌链接

　　利郎男装，最成功的营销策略有三：一、启用陈道明做形象代言人；二、提出“简单而不简约”的广告语；三、提出“商务休闲”的概念。铺天盖地的电视广告，以二、三级城市为根据地，迅速扩张，“从农村包围城市”，五年内业绩翻了50倍。

　　去巴黎作秀与成为


　　国际品牌还有距离 一个设计师被巴黎时装周接纳有什么样的标准？

　　没有量化的标准。法国人是感性的，服装设计是感性的，所有这个审核也是感性的。但不可否认它也是比较严格的。从设计师的学历、经历、设计理念、主题、发布会的目的、品牌的国际化程度等都要全盘考虑，当然也要进行实际考察。巴黎时装周只有一周时间，保持在100多个品牌，每年都有新品牌申请参加，它的淘汰性是相当残酷的。

　　中国设计师为何现在纷纷走向国际舞台？

　　这是顺其自然、水到渠成的事。是与中国服装发展的步调一致的。时装品牌从本质上讲，是富足经济的产物，一个国际时装品牌的产生总是和这个国家强势的经济文化紧密相关。中国服装业正从低端的加工制造走向更高级的品牌经营阶段。

　　巴黎时装周与其他三大时装周相比有什么特点？

　　与同为世界四大时装周的米兰、伦敦、纽约时装周相比，巴黎时装周最大的特点就在于国际化，100多场时装发布中，只有20%来自法国。它其实已跳出了巴黎的概念，也跳出了法国的概念，营造的是世界性的艺术气息。其他三大时装周相对要本土化一些，大部分为本土品牌。巴黎时装周是全世界的时尚媒体和买手最关注的平台。

　　在国际著名时装周上做发布会与成为一个国际品牌之间有多少距离？

　　还很有距离。所谓国际化品牌，至少具备三个条件：国际化的设计，国际化的通路以及国际媒体的关注。

　　今后几年会不会形成中国设计师去国外时装周举行发布会的热潮？

　　肯定会有更多的中国设计师走出去。这与上世纪七八十年代的日本非常相像。而且日本还不具备中国得天独厚的条件———强大的制造业为依托和巨大的市场。但国外的时装周举办发布会并不适合所有的品牌，这完全要视品牌发展策略而定。就像中国电影，张艺谋到国际电影节拿奖而成为了国际知名导演，但冯小刚坚守本土市场也走出一条条广阔的道路。

　　中国服装目前在国际上的地位是怎样的？

　　中国服装业在国际上的地位与中国的出口创汇居功至伟，让全世界的服装业都“心惊胆战”。中国面临世界纺织服装贸易壁垒的巨大压力。所以在这时候，有设计师和品牌走出去，特别是到巴黎时装周这样的地方去寻找发言权，对减轻这种压力是具有重要意义的。中国在世界服装业的地位只会越来越重，而且中国已经成为国际的一部分。有一句话这么说：“大牌不来中国，都不算国际大牌。”

　　●品牌链接

　　法国高级时装公会，每年在巴黎组织四次时装发布：两次秋冬，两次春夏。公会所有成员都是在全球享有盛名的国际品牌。而每次时装周除了会员外，也吸纳一些非会员参加。法国高级时装公会是国际时尚趋势最核心的代表和象征。其驻中国的机构主要是做把国际品牌引进中国，把中国品牌推向世界的双向工作。

　　“无用”的中式哲学表达

　　为什么参加巴黎时装周？

　　巴黎代表着时装艺术的最高水准，巴黎时装周是所有时装设计师的梦想。从中国经济发展的大环境，到中国服装业的现状以及“例外”10年的积累，我们认为，现在是中国设计师向世界发出声音的时候了，是到更国际化、更高端的平台上去表现我们的原创力的时候了！我们从2003年开始与法国高级时装公会接触， 2006年4月决定参加2007年的巴黎时装周，我们其实准备了三年。

　　去巴黎时装周有什么商业上的考虑吗？

　　并没有太多商业的考虑，虽然不排除将来去国外开店的可能性。但我们现在的目的非常纯粹和简单，就是觉得中国设计师作为国际设计师的一分子，想要发出我们的声音。也不是一个西方语境的表达，而是表现当代中国的创造力。我们要表达当代设计师的思考，它不是5000年的老古董，它是表达现代中国人的生存状态，当代中国艺术家对于时尚、生活、生命、审美等等的看法。我们的声音很微弱，但它会越来越大。 　　“无用”与“例外”是什么关系？

　　用马可的话来说，“例外”是她的第一个孩子，“无用”是第二个孩子。“无用”是我们这次去巴黎时装周推出的品牌，它将暂时不会出现在国内市场。通俗的理解，“例外”是服装，“无用”是艺术品。

　　“无用”表达的主题是什么？

　　这里面有一种中式的“道学精神”。无用，就是不要从实用主义的角度来看。诗歌、绘画、音乐、哲学，看上去是无用的。但对于人类进步而言却是有大用的！生活在都市里匆忙奔波的人们，感觉不到空气、水的用处，现代生活制造浪费、破坏环境。如何用更少的资源创造更多的价值？在“无用”中你会看到与都市生活截然相反的东西，希望能给人们一些启发。

　　对巴黎时装周有什么期待？

　　我们期待成为一颗“炸弹”！但终归对一次秀不要有太大期待。要让中国设计师们慢慢成长。

　　●品牌链接

　　例外，典型的中国原创品牌，设计师马可，被称为当代艺术家型的设计师。品牌10年前创立时就有国际野心，如今走向巴黎可谓水到渠成。客户以都市知性女性为主，有独立的经济，独立的思想，独立的人格。