中国服装出口企业的必由之路:经营自创服装品牌

　　海关最新统计数据表明，今年1－7月份中国纺织服装出口额达501．57亿美元，同比增长24．4％。中国目前已成为美日进口服装的主要供应国，但大而不强的态势在中国服装出口中的表现仍很明显。迄今为止，中国尚无一个在时尚产业叫得响的国际品牌。

　　在老牌服装帝国，20世纪80年代声誉鹊起的时尚业巨子Benetton因定位失误，运用信息技术滞后，导致企业亏损累累，江河日下。在新的CEO的引领下，这艘服装巨轮能否驶回正确的航向，光凭目前其溅起的尚堪入目的水花难下定论。从事财务工作的李女士，终于花费千元，购入了心仪已久的Levis 501女式牛仔裤。

尽管这个价钱，可以买到5条、10条，甚至更多的国产品牌牛仔裤。她搞不清楚Levis这一品牌值多少钱，但具体到这条牛仔裤上，每个字母至少顶上一百元。

　　在流行服装柜台，这一场景堪称司空见惯。国产品牌服装虽然在用料、染色、做工等方面与国际知名品牌尚存一定差距，但价格差距之大令人咋舌。即便是质地、做工同出一厂的服装，打上知名品牌的标记，售价便翻上几番。

　　就像下图中所表现的牛仔裤的全球生产、流通格局一样，中国往往同菲律宾、越南等国一样，扮演着服装价值链增值最少的那一环节。中国等国只是生产基地，挣个加工钱，超额利润全被品牌所有者获得。

　　从美国商务部纺织服装办公室的统计数字上，便可约略看出中国服装与服装强国在品牌含金量方面的差距。据美方公布的数据，中国出口的服装价格约为英国的33％，意大利的26％，法国的22％，也就是说，上述国家出口一件服装，抵得上中国出口3－5件。

　　丝绸，作为中华文明的象征，其出口也难逃量大价低的怪圈。通过对2002年丝绸服装出口额前50名的分析，单价（件或套）多数在10个美元左右，超过100美元的仅有两家日本在华独资企业。

　　另外，从美国实施新的服装原产地规则引起欧盟的异议这件事，也可看出中国丝绸制品的尴尬境地。

　　美国从1996年7月1日施行新的服装原产地规则，规则针对那些产品生产过程或产品所含成份发生或来自一国以上的产品，主要目的是防止一些供货商将一件产品的生产分布在不同国家（地区）以绕过配额限制。

　　1997年5月，欧盟向世贸组织起诉美国，指责美实施的新的原产地规则严重影响了欧盟服装对美出口，尤其是丝绸围巾的出口。因为丝绸围巾采用的均是中国原料，在欧盟印染后以欧盟产品出口到美国，尽管产品加工成本的80％在意大利，但根据新规定这种产品原产地被视为中国而非意大利。此外，欧盟厂商认为新的原产地标签会影响欧盟产品的声誉，进而影响欧盟产品在美国市场的销售。对此，美方最终做出让步，同意允许从欧盟进口的丝绸围巾加缀“意大利印染”、“意大利剪裁缝纫”、“意大利设计”、“意大利创造”等原产地标签。同是丝绸制品，一旦标注意大利制造或加工，便登上龙门，身价倍增，而中国产品却价格低廉，乏人问津。

　　在日本市场中国产服装依然无法摆脱这一怪圈。虽然日本绝大多数进口服装源自中国，但高档成衣中鲜见国产品牌，中国产服装的单价不仅远逊于法国、意大利，甚至低于韩国、越南等国。

　　服装大量低价出口，不仅浪费资源、蚕食企业盈利空间，还十分容易招致相关国家的反倾销等贸易保护措施打击。如日前美国政府不顾中国纺织服装业界强烈抗议和事实说明，最终受理了美国纺织品制造商协会、美国制造贸易行动联盟、美国纱线制造商协会和全国纺织协会于7月24日提出对中国产针织布、胸罩和袍服等的设限申请。虽然这主要是美国贸易保护主义作祟，但同时也使我们警醒：服装大量低价出口非长久之策。尽管中国纺织品进出口商会8月20日发表声明，对美国政府受理相关协会的设限申请表示坚决反对，但妥善解决这一争端的难度相当大。

　　有鉴于此，纺织商会副会长曹新宇建议企业走提质提价、限产保价、减产保价的发展道路。商务部外贸司纺织品处处长包玲在接受本报记者采访时也表示，中国纺织企业目前存在以同类产品在同一水平上竞争的问题。今后企业应下大力气创建自有品牌，开发自主知识产权产品，在加大产品差异性上下工夫，寻找自己的发展空间。

　　走品牌之路，无疑是中国服装出口企业的必由之路，即便是在纺织服装国际贸易完全取消配额之后，唯有如此，才能生存、发展、壮大。然而，服装品牌的培育绝非朝夕之功。因此，企业一方面需潜心经营、锲而不舍地自创品牌，另一方面，也可考虑购买国际市场上的二、三线品牌，经过进一步培育，创出国际知名品牌，尽快完成从量到质的“蝶变”。