过去，Jil Sander 用矜贵面料制作式样简洁的高级时装。如今，为平价服装赋予前所未有的高品质。不管时代潮流、个人境遇如何变迁，她一直在坚持做“最纯粹的衣服”。
67 岁的Jil Sander 依旧美丽，北欧人式的蓝眼睛让人想起阳光照耀下的湖水，浅金色头发像卷须状植物般自然舒展。
在还被叫作Heidemarie JilineSander 的童年时代，她就讨厌母亲把乱蓬蓬的鬈发盘成麻花辫。不过，她很喜欢看母亲踩着缝纫机做长裤和与之搭配的灯芯绒衬衫。24 岁时，她继承了母亲的缝纫机。那是1968 年，她创立了Jil Sander 品牌。从那以后，母亲就一直穿女儿设计的服装。
“我很早就爱上了裤装。”她回忆道，二战后，她就读的那所女校的老师很不赞成这种颠覆式的新装束，“每当我穿裙子去上课，她就会笑眯眯。”
超前者
Jil Sander 是一个敏感而强势的女人，具备了德国人的坚忍不拔和一丝不苟。1975 年，她的首次巴黎发布秀并没有一炮打响。但是在华丽当道的1980年代，她逆势而行的纯粹主义风格渐渐在时尚界站稳脚跟，被捧为另类表率。1980 年代末，她的公司在法兰克福股票交易市场成功上市。
法国时尚顾问Jean-Jacques Picart是这样回忆他参与策划的Jil Sander 巴黎处女秀的：“流动感、简约，羊绒弹力织物、真丝、如第二层皮肤的面料，侧重于针织服和大衣—还有穿男孩式长裤套装的年轻模特Ins de laFressange。”
“ 她出现得太早了—在ThierryMugler 、Claudia Montana 和EmanuelUngaro 的年代，她的风格很难被接受。”Picart 中肯地说。
Jil Sander 却认为那场秀彻底失败了。直到18 年后的1993 年，她在蒙田大道开出了一间标志性的极简主义店铺时，方才获得一种弥补式的满足。
遁世者
进入21 世纪之后，Jil Sander 的事业遭遇低谷， 尤其是与Prada 集团的那段纠葛，令她几乎销声匿迹。1999 年8 月,Prada 买下Jil Sander75% 的股权，仅过了半年，她就辞去了公司总裁与首席设计师的职务。更加戏剧化的是，2003 年她重新归位并与Prada 签下6 年合约，可是一年半之后，双方第二次分道扬镳。此后又几经易主的Jil Sander 品牌与它的创始人再无实际关联。
Jil Sander 现在对她的Prada 时代闭口不谈，当年的分歧点究竟是审美还是金钱，都已无从追究，她将之归结为一句话：大财团操控的时尚世界的变幻无常。
她当了4 年隐士，直到同样来自大财团的优衣库找上门来,当时她刚刚成立了自己的时尚咨询公司。令她心动的是，这次不必再重复在高级时装界走过的老路，她成了史上第一位全心全力设计平价时装品牌的大牌设计师。这就像一次救赎，或者说，一次革命。为优衣库推出+J 系列之后，旁人不会再问：“为什么你设计的衣服这么昂贵？”现在它们不仅不贵，而且是好是坏，人人都有发言权。
纯粹者
曾与Jil Sander 合作多年，如今也参与＋J 系列广告的造型师JoeMcKenna 说， 她在优衣库的工作方式与以往并无差别。“一样的精确，一样的严格标准—每个针脚、每颗纽扣都很考究。” 多次目睹+J 试衣流程的McKenna 说。
Jil Sander 对将于9月面世的+J 秋季系列感到相当满意。裁剪精良的姜黄色大衣、时髦的矢车菊蓝连帽外套以及大衣，售价皆不过千元。而在售的夏季系列中，轻薄的连帽外套和灯芯绒裤的价格也在500 元以内。
她自己现在也常穿＋J 白衬衫和藏蓝外套，与她的Jil Sander 旧长裤十分般配—这是她多年不变的标志性打扮。“我为+J 倾注了所有的热情和经验，”她说，“也许，我注定要为更多的人设计。我觉得，这有点儿像是一份给我的礼物。”
她不喜欢“便宜”一说，她关注的是功能性和统一性，以干净的线条和缜密的细节来体现她一贯的设计风格。“我母亲过去总说，我们太穷了，不能买太贵的东西。”她的童年是在饱受战火摧残的德国汉堡度过的。与当时这座港口城市里的许多年轻人一样，她逃往美国洛杉矶，上了加州大学洛杉矶分校，之后跑去纽约当了一名时装记者。她21 岁那年，由于父亲的突然去世，她又回到家乡，3 年后便创立了品牌。
她也不喜欢被定义为“极简主义者”，“我更喜欢称之为‘纯粹’—极简听起来空空如也。”她说。1980 年，她为一款新香水取名为“纯粹”（Pure）。
有人说，优衣库对于Jil Sander 来说是一棵救命稻草。隐退之后的她虽不潦倒，失去事业重心的滋味却很不好过。她自己也承认：“公司就是我的家，就像念寄宿学校，你从来不会感到孤单。”与Prada 分道扬镳之后，Jil Sander一度靠瑜伽和运动来治愈自己。“她被伤害得很深。”她的一位好友曾透露。
“我早早体会到了时装界的艰险和深不可测。”她说，这是德国人的个性使然，她不可能像美国设计师那样八面玲珑。
时过境迁，重整旗鼓的Jil Sander说自己现在“很有精神、很快活，还很孩子气。”+J 系列的成功令她喜出望外，对于她从未亲自造访的优衣库中国工厂能够把她的设计理念如此完美地呈现，她甚至感到有点不可思议。
今年4 月，Jil Sander 与优衣库续订了3 年合同，也就是说，她将至少为普罗大众设计衣服一直到70 岁。Q：从2004 年退出时装界，到2008 年与优衣库合作，在这4年里，你完全停止了设计工作吗？
A ：在开始设计+J 之前，我一直以一双设计师的眼睛关注着时装界。在这段时间里，我四处旅行，也对园艺产生了兴趣。同时，我学会了与人交涉。我始终都想回归时装界，只是要选择一个理想的机会。
Q：是什么让你最终选择了优衣库这样一个平价品牌？
A ：在目前情况下，优衣库是最合适的选择。高级时装业正处在十字路口，大集团有点过时了，创意也不断被重复，而且华而不实。我想有一个全新的开始，一个清晰的目标。所谓现代基本款服饰的定义仍很混乱，这个领域需要突破。我一向推崇简洁线条和机敏裁剪，所以尝试设计一个大众化服装线是一种理所当然的挑战，我想试试能否最大程度上获得高品质。
Q：你如何看待快速时装？在这个连奢侈品牌也推出只红一季的潮流服饰和手袋的产业里，你设计的平价基本款如何获得更长久的生命力？
A ：再经典的剪裁也需要不断改良创新，才能保持新鲜吸引力。我不打算将潮流拒之门外。我更关注的是如何保持一个系列的自身连贯性，它必须是一个概念清晰、自然进化的系列。我希望+J 比当季热门款服饰更长命一些，同时，我也希望它成为当今混搭潮流中的一个平衡元素。
Q：你对面料一直极其考究，过去，你总是邀请时装编辑们去后台亲手触摸那些昂贵面料，感受它们的价值。当你用便宜的面料来做衣服时是否感到不适应？
A ：当然，奢华的面料是平价品牌无法企及的。有时，我觉得我们创造了奇迹。我们进行大量的面料研发工作，而巨大的订单量也让我们能以不可思议的价格拿到优质面料。
Q：对于男装和女装，你的设计标准相当统一。在你看来，服装的性别界限是否不那么重要？
A ：我从小就对男装更感兴趣。无论面料、剪裁还是颜色，男装都不像女装那样脆弱无常。所以，我的设计就带上了一种雌雄同体的特质。但是，我也喜欢女性主义，是那种自信、酷、练达的类型。
我确实认为男装和女装的界限将会日渐模糊。男人们现在越来越关心时尚，渴望穿上富有个性的时装，女人们则追求某些统一的风格，不管是甜美少女、牛仔裤加Chanel 夹克、哥特式，或者别的什么。但是，也有一些穿衣富有主见的女性，成熟、个性的衣着往往与成功、独立的生活方式相关联。我希望提供给人们强调个人魅力、性格和智慧，而无关性别的服装。
Q：比起向过去的某个年代致敬，你似乎总是更倾向于从艺术流派中汲取灵感？
A ：包豪斯建筑对我的设计影响最深刻，其实不只是我，它的影响十分广泛。我对各个时期的艺术都很感兴趣。我发现，无论在哪个年代，对完美都有着相似的原则，包括比例和对称，以及对手工艺的追求。
Q：作为一个德国人，你与意大利和日本都有密切的工作往来。你能适应这两个国家吗？
A：在精神上，我与意大利人更接近。起初，日本给我的文化冲击非常大。我必须努力适应那儿复杂的阶层关系，交流的潜在规则，还有日本女性的社会地位。但是从专业角度来说，我感到很自如。日本人非常崇尚质量和创意，优衣库也是一个很能适应新事物的公司。而且，日本也有许多值得发展、学习和创新的传统工艺。
在意大利，一切都更加私人化，意大利的家族企业对奢侈品很在行。优衣库让我有机会尝试更量产化的设计，这是负担，也是良机。以往我希望把两种时尚文化的优势结合起来。我们已经开始与意大利的面料制造商合作了。
