法国知名服装品牌艾格发布的最新业绩报告显示，受益于欧洲本土市场，集团二季度营业额为2.63亿欧元，微增0.7%。不过，中国市场的表现并不尽如人意，销售额下降2.2%。此前，中国市场一直是艾格的重要阵地。
这与上世纪80年代艾格每年两位数以上的营业额增长率相比已有较大差距。北京商报记者了解到，在上世纪80年代，依靠连锁店模式艾格将店铺发展至西欧、中国及印度等多个国家。而在中欧、俄国以及中东地区，集团则以代理模式迅速攻占市场。
1994年法国艾格集团在中国设立分支企业上海英模特制衣有限公司，1995年在上海开出了第一家门店。1997年，艾格已在中国开设了723家零售店，年销售额超过9亿元。但今年上半年，中国区销售却录得2.6%的跌幅。正见品牌研究中心总监林一凡认为，每一个服装品牌都有生命周期，艾格的黄金期已经过去，正进入品牌衰老期。林一凡表示，目前多数服装企业通过多品牌、收购等策略正在积极寻找变革，而艾格却在“吃老本儿”。艾格的品牌活跃度已大不如前，尽管艾格旗下有六大品牌，但产品系列、风格相对雷同，受众群体单一。与绫致时装相似，艾格也很少做营销推广，品牌认知度也在逐年下降。
针对品牌定位和销售渠道，艾格也已开始通过整合品牌，合理生产，减少库存调整发展策略。今年初，艾格削减了117家百货专卖店。
与之相对应的是，ZARA、H&M等快时尚品牌大举进攻中国市场。据统计，今年H&M计划开店50家、GAP为35家，优衣库则放出豪言要开100家店。
同时，国内服装企业也正通过多品牌策略、收购并购加速品牌整合、扩张。此前，森马20亿元收购GXG，九牧王(601566,股吧)、波司登等服装品牌也有品牌并购意向。
在业界看来，面对快时尚围剿和国内服装品牌的加速整合，不仅是艾格，Esprit、ONLY、Vero Moda等服装品牌的供应链与设计均大幅掉队，其平稳的发展策略也使品牌性价比越来越低。
记者走访位于天津武清的佛罗伦萨小镇发现，尽管打折后Esprit的服装只有数十元，但门店内依然缺乏客流。此前，Esprit也启动了自救计划。
