徐烨
太和服饰前设计总监，现在上海经营自创品牌
汉派是道鱼香肉丝记得菜但不记得店
徐烨是土生土长的武汉人，在太和工作了7年，29岁就掌舵太和的品牌设计，成为太和的设计总监。2000年，徐烨设计的一款短袖夏装，创下了公司的销售纪录，单价近600元的衣服，卖了2万件。2006年，徐烨离开太和后，没有在汉派服装圈里求职，而是直奔上海，和朋友一起创建了属于自己的品牌。在徐烨看来，武汉并不缺服装人才，但不少汉派服饰都有点急功近利。
徐烨形象地将汉派服饰比喻成一道菜，你可能偶尔吃了这么一道菜，觉得味道不错，但你对这个店却没有留下任何印象，下次来时，已经找不到这家店了。汉派服饰也许就是一道鱼香肉丝吧，其实汉派师傅也能做别的菜，但是老板不需要你创新，只要你跟随潮流就好，久而久之，师傅们也做不了其他的菜了。
在徐烨看来，做品牌是一个长期的过程，找准定位后就需要持之以恒。但多年来，汉派服饰大多是一个快产、快出的模式，都是拼命做牌子，实际上就是不同的商标，拼命铺货。
多数汉派服装企业的老板们，大多也只是熟悉批发渠道，这些渠道对品牌的要求并不高，只要价廉物美就好了，所以很难创造一个过硬的品牌。
徐烨称，在很多情况下，不少汉派服装的掌舵人对品牌这个东西本身就不了解，在他们看来，品牌差不多就是一个商标的概念，不少衣服把商标一剪掉，就完全看不出是哪家公司的，缺少创意设计和灵魂。
袁勇
曾任武汉纺织学院客座老师，现在厦门经营服装工作室
设计师不如打版师仿上瘾无心创品牌
“对于品牌，不少服装企业的老板觉得无所谓”。袁勇认为，汉派服饰的传统模式，就是开发、设计、审稿、做单款，而并非按照品牌的发展模式，去研发系列产品。“这种生产模式能赚到钱，但对品牌发展并没有太大的意义，品牌塑造一定要有文化，形成自己的系列。”
“我看过不少武汉做服装的老板，不愿意掏钱培养自己的设计师，更别谈品牌建设所需要的大量资金投入。”袁勇称，汉派服饰对品牌的不重视，还从一个现象可以看出，很多公司的服装设计师地位还不如打版的师傅。
很长一段时间里，不少国外和沿海的服装品牌不敢到武汉来，因为创意和款式很容易被偷。袁勇曾经服务的一家汉派服装公司，曾一夜之间，就仿造了一个国内知名品牌的几款热卖产品：“别人刚上新货，老板就派人买回来，晚上把版一打，直接送去加工，第二天，同款的衣服就出来了，别人用几百元一米的布料，这家公司用十几元一米的。这样做，如何能树立品牌？”袁勇坦言，自己以前也经常按照老板的要求来COPY别人的作品。
作为武汉人，袁勇从2000年到现在，总共只在武汉呆了四五年。“一般若非因家庭原因，设计师很难留在武汉”。袁勇告诉记者，自己一个同学因为家庭原因，现在武汉一家企业做服装设计师，一个月收入万把元，但是要去外地收入至少可以翻三四倍。
赵卉洲
毕业于湖北美术学院，深圳艺之卉创始人、首席设计师
别指望一两个品牌重整旗鼓基础做起
1997年，从湖北美术学院服装设计专业毕业刚一年的赵卉洲，创立了自己的服装品牌——艺之卉。到如今，赵卉洲在深圳闯荡了15个年头，她熟悉两地服装设计行业的发展状况。
“在服装行业的整体发展上，武汉和沿海地区最大的差别就在于供应链体系上。”赵卉洲指出，目前武汉的服装企业，生产所需的面料和辅料，百分之八十以上都来自其他省份，间接推高了武汉服装企业的生产成本。
赵卉洲认为，由于武汉没有完整的产业供应链，导致市场重心往沿海地区倾斜，人才也就自然而然地往市场更大的地区迁移。她表示，单一的服装品牌，不可能推动整个汉派服装产业的发展，“没有供应链就没有市场，没有市场就没有平台，人才就不会往你这里来。”
赵卉洲告诉记者，虽然近些年来，一些汉派服装品牌也花大价钱，从沿海的一些企业挖来知名设计师助阵，但是往往不到一年，这些大牌设计师又都回到了沿海。
要想改变目前汉派服装的窘境，赵卉洲认为，汉派服装要“重整旗鼓”必须从基础做起，“政府相关部门、行业组织要为整个行业发展创造良好的环境，只有夯实了行业的基础，整个行业才能有一个稳定长远的发展，不然，指望着一两个汉派服装品牌的兴起，挽救其整个汉派服装行业，是不切实际的幻想。”
