在这样的“诱惑”之下，那些曾经撤出中国市场的奢侈品商们最近像是商量好了一般，不约而同地纷纷杀回来。
不过，背负着历史的二次登陆实在要格外谨慎，毕竟要在摔倒的地方重新站起来，需要勇气，也需要格外精心准备。
“太过超前”还是“没耐心”？
除了老佛爷百货的回归格外引人注意之外，诸多选择近期重返并计划大举进军中国市场的还有另一百货大佬连卡佛（Lane Crawford），以及在英国与博柏利（Burberry）齐名的时尚品牌Paul Smith等等。
细数这些奢侈品商在中国市场之外都颇具知名度与群众基础，为何来到中国市场后便折戟而归？它们“水土不服”的原因有着哪些共同之处？
“很多国外品牌是在不适当的时机（中国市场不成熟的情况下），用不适当的方式进入中国，比如没有找到合适的代理商，导致市场运营效果不佳；或是在市场定位的时候，没有一炮打响，无法扭转消费者对品牌形成的错误定位等；当然也与品牌缺乏耐心，无法预期或等待市场的成熟与成长有关。”时任正略钧策管理咨询公司合伙人、副总裁李哲曾在接受本报采访时分析。
回到老佛爷第一次踏上这片土地的上世纪90年代，那时只有极少数具有远见卓识的品牌进入了中国，而当时中国的奢侈品市场几乎还是空白，一直到2000年至2005年，才是中国奢侈品市场新兴的开始，2006年之后进入了差不多五年时间的爆发式增长。
不管是当时的市场条件还是中国市场的消费者都没有成熟到接受集合了全世界奢侈大牌的老佛爷百货，彼时对于中国的消费者而言，耐克和阿迪达斯才是他们最为喜爱的名牌代表。
同样，连卡佛所擅长的设计师品牌以及Paul Smith所提供的颇具现代感的产品离当时的中国消费者都还有一段距离。
“先前的失败都是因为对中国市场的了解、准备不足，不管是产品还是管理团队，对适应本土化所要求的结构没有做好，”陆晓明总结，“但另一方面，也说明投资人耐心不足，没有坚持，一个品牌在中国的建立不是一蹴而就的，坚持下来一定会很好。”
胜算关键：“结构”
时隔几年，这些品牌最近纷纷选择杀回这个曾经折戟的地方。“现在中国市场实在无法回避，这是个高度发展的市场，也是全球唯一一个持续保持增长的市场。”陆晓明指出。
尽管在2012年中国奢侈品市场呈现放缓的迹象，但这里有着日益壮大的中产阶层以及世界上最为年轻的奢侈品消费群体，中国市场的前景依然为奢侈品商们所看好。
