凭着在设计方面占有的优势，以及用红包开路，仅个别高端商场的一张“进场券”就花20万~30万元，出手阔绰的周平迅速在国内一些高端商场开出专柜以及在一些黄金地段开设专卖店，他还一度沾沾自喜，这么多代工厂一直无法打开商场之门，这对他来说却易如反掌。不过，没有多久问题便接踵而来，许多在国外市场畅销的鞋款，在国内市场却难以卖得动，而高额的铺租等费用随着扩张速度加快也越来越凸显。
“一个月店租加上人工、水电要支出20万元左右，而营业额往往只有几万元，对于一个新品牌来说，即使进入高端商场也无济于事，能赚钱的很少，我们的专柜以及专卖店大多都处于亏损状态，一家一年亏了上百万元，几十家下来资金压力非常大，加上制造成本以及物流成本等，去年资金链变得非常紧张，加上外销订单大幅缩水，我们甚至一度发不出工资。”周平坦诚地说，他对内销缺乏风险防控意识，碰壁后才对此进行反思。
之前，周平认为，随着开店加快即可解决内销营运成本高企等问题，但实际上并非如此简单。现在，他深刻意识到问题在于制造业与零售业两种模式之间的隔阂。之前，只要把产品做好，就不愁没有出口订单，以这种惯性思维来运营内销，周平发现思路有误。首先，内外销产品之间的差异非常大，周平将海外市场畅销的PU高跟鞋大量往国内市场推进时，却没想到遭遇水土不服，国内的消费者更倾向中低跟的皮鞋，而PU高跟鞋的消费始终属于小众，而且偏高的价格也难以被国内消费者接受。
“其实，国外采购商已做了大量的市场调查，根据市场的需求才给我们下单，我们却没有重视这个环节，在国内拓展零售首先要搭建好营销体系，接下来进行产品组合，之后才是产品研发和制造等，而我们单纯地认为做好产品，就肯定能得到市场的认可，结果产生了大量库存，而之前做代工厂时也不用面对库存问题。”周平谈到，一些自认为设计不错的鞋子，未必被市场接受，一款几十双，结果只卖出一两双，而且内销款式变化特别快，一下子积压了大量库存。
东莞琪胜鞋业有限公司从2002年起已开始试水内销，足足花了8年时间，才将月销量从60双提高到1万多双，并逐渐有所盈利，而在这过程中，拓展渠道烧了几年钱，一直靠代工赚钱反哺。有接近该企业的知情人士告诉记者，因国内高端消费放缓，目前琪胜鞋业的内销盈利情况也不容乐观。
而国内最大女鞋制造商华坚集团，前几年也开始尝试拓展内销，投了几千万元之后，也未能成功跨越从制造到内销的鸿沟，如今依然将精力放在出口代工上，该企业目前正将生产线大规模往江西以及非洲转移，以此降低制造成本。
林宗最近几年也在不断寻找新的制造基地，他已在湛江买下一块地皮，并多次跑到东南亚考察，准备为产业转移开路。“鞋产品内销渠道远远不成熟，商业渠道各地割据，几乎没有全国性的百货公司或卖场，因此品牌要打通全国通路的成本非常高，这几年来一直设想打造鞋类的苏宁或国美，但由于种种原因尚未付之行动。”林宗谈及自己的焦虑，珠三角工人月薪3000元左右，印度尼西亚大约1800元，越南大约1500元，柬埔寨则更低，还不足1000元，这些东南亚国家的鞋企靠着成本优势，不仅会抢走中国鞋企的部分外销订单，借着中国-东盟自贸区零关税的优势，将来还可能分流走中国内销的订单。
面对内外环境不断发生变化，周平一边继续稳住外销订单，一边试图用新的方式化解内销困境：“因成本上涨，东莞鞋业正化整为零，关闭了不少大型鞋企，但同时也冒出许多小型手工作坊，有些微型工厂的手工水平甚至不亚于大厂，交货速度也很快，我正在将一些内销订单外包给这些微型工厂，自己的工厂则更专注于国内市场的设计，这些手工作坊的制造尤其适合网络销售，我们在加大线上销售的力度。公司的情况比去年稍有好转。”
