李鸿雁在上海的名气颇高，富民路上的“Helenlee”常会有拿着“指南”按图索骥的游客。这些年，她都是上海时
装周铁打的座上宾，“这么多年来，我慢慢积累客户，包括国外的买手。我会
邀请买家来参加时装周的发布会。从2010年起，这种互动特别良性。有时他们会一次性定下几千件成衣。”李鸿雁透露。
像许多上海的本土设计师一样，李鸿雁的客人曾经大多都是外国人。“刚开始，我没办法争取到本地的大众消费者。”她直言，“同样的价位，国内消费者更倾向于购买国外的奢侈品品牌。”
一直以来，困扰本土设计师品牌打开市场的关键就是价格。由于规模太小，无法批量生产，设计师品牌的价格一直居高不下。
“其实我们一直都在努力控制成本，一件冬天的大衣只卖2000~3000元，但我知道一些人情愿花2000元买一件仿冒奢侈品，因为他们没法理解我们到底在做什么。”李鸿雁的一句话道出了本土服装设计品牌在商业市场中的尴尬处境。
不过，另辟蹊径的王汁创立的UmaWang似乎又开辟了一条新路。
2005年，王汁在伦敦注册该品牌，刚开始也没什么成就。“大概是因为我们的产品过于单一，只做针织衫。当时我们的产品在11家店铺销售，我能接到大概700张订单，一开始我以为自己的成绩还不错。但后来发现，这700张订单反而是危机的开始。因为在这个过程中，你需要不停地调整，调整到后来你都不喜欢自己的衣服了。”回想起初创历程，王汁坦言，一个优秀的服装品牌并不只需要创意那么简单，“我们又签约了纽约的Showroom7。大概做了2季的服装，他们为我国外的市场不断地调整定位。尽管还是有问题，但后来我们自己在慢慢定位，一直到现在，我们可以在13家店铺进行销售，比如米兰的DaadDantone、伦敦的Vertice、佛罗伦萨的APiediNudiNelParco，还有莫斯科的Litz……我们从来没有想过可以进驻这些店，因为通常他们都是找很大的品牌，我们是很小的品牌。”
或许是在国外已经有了不错的市场铺路，才两年多的光景，王汁和她的UmaWang却已“甚嚣尘上”。时装界常常谈论这个名不见经传的“海龟”，津津乐道于她成熟的系列与精美的面料。
对此，UmaWang坦言，“我走了一条很多中国设计师没有走过的路，没有得到很大的赞助直接在法国作秀，也没有直接在国内开店而不关注国外市场”。
在王汁看来，之所以这么关注国外市场，这么拼命地在国外推广品牌，首先是因为可以在这个过程中学到很多东西，“毕竟这个体系是他们建立的，你要摸透他们的游戏规则，然后再回来推广中国市场。”
对于本土服装品牌的发展，王汁的看法是，服装是一个很小的媒介，它可以整合很多资源，包括市场、媒体等，关键是你的团队要适应服装体系的发展，保持独立的品牌风格。
这一点，倒是恰巧印证了马可及其例外的走红。
“国际化背景相当重要，因为它给本土设计师提供了宽广的设计舞台及与西方设计师平等的文化及设计资源背景。”张旭也对王汁的观点表示认同。
