他们就近发现大量无人处理的多余旧军服存货，能以极低的价格拿下。在附近的奥克兰，他们就发现了大量从前西班牙伞兵的衬衣，他们的战利品还包括巴基斯坦士兵露宿时使用的柔软的丝绵混织蚊帐，这些废料统统被他们拿来改成普通人日常可穿的茄克衬衣等等，军装普遍用料考究，耐穿耐磨，他们于是成立了“香蕉共和国旅行服公司”。(原创自时尚微信公众号:Fashion采访手记，微信号：fashion_note)
帕翠西坚持手绘型录，两人最早的追随者可能和追漫画的粉丝差不多，顾客群是爱幻想爱看《印第安纳琼斯》和《走出非洲》的大孩子。打开型录便进入了一个丛林野冒险的奇幻世界，有大量丛林冒险漫画，服装是帮助想象的道具。
1983年把公司卖给Gap之后，两人仍旧享受很大程度的创意自由，又了经济支持，可以把店开在比佛利山庄这样以前想也不敢想的地方。把营销管理的责任卸下，两人继续变废为宝、人弃我取，这样又玩了四、五年。
当时的“香蕉共和国”在工作装和奢侈礼服之外，给人们提供了休闲度假的方便选择，又不失时髦。1988年Gap还没从前一年的亏损和“黑色星期五”股灾中缓过劲来，自身难保，决策层决定将“香蕉共和国”提升为能赚钱的高端品牌，两个创办人便与自己创办的品牌分道扬镳。
虽然后来的“香蕉共和国”几乎可以说走到了创办初衷的反面，但是除了留下这个颇为费解的名字之外，还保留了两样重要的传统。一是对天然高级材料的运用。当年没钱没名的帕翠西和梅尔就已经坚持购入布料最讲究的军需旧货，现在的“香蕉共和国”不断研发推出天然素材系列，打造品牌的新传统。二是“变废为宝”的精神，虽然现在不再改造旧衣，“香蕉共和国”的设计理念却依旧是对基本单品的改进。不是不关注流行，而是将流行元素不着痕迹地融入设计，有那么点意思就行了。这正迎合了折中主义和中产品味对流行趋势的应对态度。
鸡兔同笼的“轻奢”
Gap进入中国有日子了，“香蕉共和国”的到来还会远吗?来想象一下它的中国探险之旅好了。
美国品牌对拓展中国市场一向比欧洲品牌迟疑，老牌高端奢侈品市场，美国数的出的恐怕只有拉尔夫·劳伦和卡尔文·克莱恩，但这两个品牌对中国消费者来说前者等于polo衫，后者等于内裤。在中国消费者心中没办法和任何欧洲奢侈品牌等量齐观。而新晋美国设计师都还处在成长期，远没有达到品类齐全、资金雄厚的规模，比如Alexander Wang、Jason Wu，Rag&Bone之类，各有转攻，目前在美国也才刚刚在各自的利基市场站稳脚跟，先在中国时尚媒体混个脸熟再说。
其余从Coach、Michael Kors到Kate Spade、Juicy Couture这些大相径庭的品牌在中国一律被归入“轻奢”，这些品牌似乎也安于挤在这个模糊的类别里，有分到中国新富阶级的蛋糕是正经事。(原创自时尚微信公众号:Fashion采访手记，微信号：fashion_note)
中国不断庞大的中高档消费者是不是需要另一个美国轻奢品牌?2005年在日本开出第一家店以来，“香蕉共和国”陆续又在东南亚以及日韩开设更多直营店，说实话算是馋中国高端消费者挺久了，毕竟它的目标顾客恰好也是境外旅行的主力军。但是“香蕉共和国”会不会关心中国高端消费者看什么听什么吃什么去哪里旅行?对本地文化和消费习惯调查研究的成绩如何?只有时间能给出答案。
