代工成本上升
“绫致在中国的发展属于‘透支性’的过度发展。尤其是Only、VeroModa两个品牌的成长速度远远超过了市场的平均速度，积压和库存难以避免。”杨大筠说，以杰克琼斯为例，定位于大众品牌，消费者对其价格的诉求较高。因此，这个品牌在价格上已经没有上升的空间了，只能低不能高。
当然，打折也有被动原因。上述高管对记者说：“竞品都在降价，难道我们不降吗?”他称，去年下半年起，竞争激烈到有些二线品牌新品一上市就打4折，冲击了整个市场，打折潮愈演愈烈，这无疑对品牌本身也造成一定伤害。
此外，如Jack&Jones、VeroModa旗下产品还数次被曝质量问题，例如色牢度未达标、某些有害残留物超标等。
业内人士认为，快时尚品牌对产能、渠道和终端市场的重视远超过对产品质量的重视，加上绫致旗下品牌90%以上都在中国代工生产，其供应监管也跟不上品牌发展的速度，所以问题层出不穷。
由于代工成本越来越高，对产品的更新要求又越来越快，绫致必须寻找成本更低的代工商来满足他们的诉求。此外，绫致在代工商和加盟商方面的话语权都非常强势，也导致代工和渠道方面经常处于更换状态，对质量造成影响。
一般品牌与加盟商之间的代理合同是一年一签，也有品牌为前期开拓而开放三年代理权，但像绫致这种代理合同的周期最短仅有3个月，在代工方面，绫致对质量不过关的产品赔付要求很高，利润又卡得很死，不少代工商表示吃不消。
上述高管称：“因为国内制造成本高企，绫致三四年前开始尝试将一些代工环节移至东南亚，比如，孟加拉的加工成本目前为国内的40%~50%，可以节省不少钱。”
上述高管还向记者透露，去年刚接手绫致供应链的是位老外，对国外和国内的供应链管理方面的理解上有些不同，可能短期内会造成供应链体系上的不稳定。
电商“下水道”
之所以绫致这么强势，和其在中国“无商场不绫致”的模式也密不可分。它旗下的品牌几乎成为国内大型购物商场的“标准配置”，几乎所有希望覆盖年轻休闲时尚类服装市场的大型商场都会邀请绫致入场。
“比如万达跟绫致就有战略合作，万达百货和万千百货开新店都会给绫致所有品牌很低的扣点。”上述高管对记者说，绫致也从不打广告，而是将这部分资金投入到开店和店面装修上。在品牌布局上，绫致并不会将不同品牌店分属在不同的位置，而是尽可能地将各个品牌店靠拢，给消费者强大的冲击力。
然而，随着更具实力的竞争对手H&M、ZARA和优衣库等国际快时尚巨头在中国的覆盖越来越广时，绫致也感受到了极大的压力。
